Авто-АС
Техническое обслуживание автотранспорта
(812) 716 12 55, (812) 535 44 44

Archive for the ‘Статьи’ Category

Восстановительный ремонт кузова

Воскресенье, Ноябрь 6th, 2016

Кузовные работы по праву считаются самыми дорогостоящими и отнимающими много сил  времени и средств у автовладельца. В условиях мегаполиса с очень плотным транспортным потоком, дтп различной степени тяжести, к сожалению не редки, и хорошо если автомобиль застрахован а страховая компания добросовестно выполняет свои обязанности.

К нам обратился наш клиент, владелец новенькой Шкода Рапид 2015 года выпуска, с просьбой оценить стоимость ремонта и восстановить автомобиль.

История ДТП была такова: человек ехал на своем авто в крайнем правом ряду по кольцевой, и в общем-то, никому не мешал, но к несчастью в попутном направлении мчался лихач, который не очень-то уважал других участников движения, «играя в шашки» на дороге. Он переоценил свои возможности и совершил столкновение, ударив машину нашего клиента в левый борт, от удара шкода ушла с траектории движения и налетела на ограждение у правой обочины, в результате мы увидели следующую картину:

shkoda-1shkoda-2 shkoda-3 shkoda-4 shkoda-5 shkoda-6 shkoda-7

Автомобиль имел множественные повреждения, проще было перечислить не поврежденные элементы чем деформированные, фактически нетронутыми были три элемента: крыша, крышка багажника и водительская дверь, все остальные наружные элементы кузова имели повреждения различной степени сложности. Также были повреждены передняя и задняя оси подвески , была загнута задняя балка, деформирован передний левый рычаг, с правой стороны сильная деформация передней стойки амортизатора, и как выяснилось позднее, пострадал правый поворотный кулак.

Картина была грустная, но отступать не в наших правилах, поэтому мы принялись за дело.

Была составлена технологическая карта ремонта, все этапы восстановления были согласованы с клиентом и после проведения независимой экспертизы на нашей площадке мы приступили к работе.

Первым этапом было назначен процесс восстановления правильной геометрии поврежденным элементам и наши специалисты блестяще справились с этой задачей. Промежуточный результат нас удовлетворил.

shkoda-8 shkoda-9 shkoda-10 shkoda-11

И наконец завершающий этап — окраска.  Наш художник дописал эту картину, придав автомобилю первозданный вид.

shkoda-12 shkoda-13

Восторг клиента был неописуем, а это как известно, лучшая награда для профессионала.

shkoda-14 shkoda-15 shkoda-16 shkoda-17

Для чего нужна компьютерная диагностика авто

Воскресенье, Февраль 21st, 2016

kompiuternaya diagnostika 1avtoasДля чего нужна компьютерная диагностика авто?

Новые автомобили оснащены большим количеством всяческих электронных систем, что подтолкнуло для создания особого вида диагностики неполадок – компьютерную диагностику. С помощью компьютера можно легко и быстро выявить неполадки и устранить их. В этой статье основной темой обсуждения будет вопрос – Как происходит процесс компьютерного диагностирования и для чего нужно проверять свой автомобиль таким способом.
Компьютерная диагностика. Что это?
Вероятно, не все представляют, как проходит этот сложный процесс – компьютерная диагностика. Для понимания процесса, а также для того чтобы знать какие системы и сканеры используются для проверки, следует прочитать эту статью, в которой реально отыскать ответы почти на все, интересующие автолюбителя, вопросы. Для того чтобы выявить неисправность и устранить её, необходимо вывить её код. Это производится специальными дилерскими сканерами и прочими системами. Сам процесс проходит довольно просто в теории: поиск кода неполадки, затем его стирают и корректируют. Диагностирование производится с помощью различных ОЕМ, сканеров, мультифункциональных стендов, а так же «ридеров». Сегодняшние системы диагностики позволяют найти даже малейшие неполадки в системах управления автомобиля.
Новые автомобили со сложными электронными системами требуют особенного ремонта или диагностирования. Для этого были созданы различные программы и плагины специально для нужд автосервисов. С помощью программы можно отследить сразу 4 параметра, а данные показаны в режиме реального времени. С течение времени программы усовершенствуются и теперь с их помощью можно улучшить характеристики авто путем перекодирования кодов управляющих систем. Этот тип работ получил название «чип-тюнинг».
Новейшие плагины могут перепрограммировать характеристики вашего авто под характеристики той же линейки моделей, даже тех, которые еще находятся на пути к концу конвейера. Например, можно регулировать работу топливной системы, или корректировать обороты на холостом ходу. Для этого всего лишь надо выставить начальные и конечные значения для различий, которые были найдены системой.
Советы профессионалов сводятся к тому, что профилактику автомобиля необходимо производить как минимум раз за год, но в других источниках можно найти другую информацию о частоте проверок. По мнению других источников, проверку своего авто, во избежание неприятных ситуации на дороге, следует проводить проверку не реже чем один раз в месяц. Но бывают исключения – загорелась пиктограмма неполадки или требуется проверить б/у автомобилей перед покупкой на момент неисправностей. Также сам автовладелец может проверять свои машины предмет поломок, заметив необычный шум или заметив, что-то неправильное в работе своего авто.
Очень результативный и правдивый способ получения информации о параметрах определённых узлов или систем управления вашего авто, а так же для исправления поломок – компьютерная диагностика.
Технология проведения компьютерной диагностики
Новейшие авто обеспечены серьезной электронной системой, которая транслирует коды. Чтобы их считать, к необходимым разъёмам подключается сложный сканер с не менее сложным ПО. С его помощью идет считывания кода. Специалисты, используя свои знания и специальные программы, анализируют код автомобиля. После проведения процедуры проверки, автомобилю выставляется «диагноз».
Как любую сложную операцию, компьютерная диагностика делится на несколько этапов: 1. Диагностирование подвески. Резина со временем стирается, но если автолюбителем был замечен преждевременный износ, следует обратиться в автосервис для анализа. Этап этой проверки подразумевает диагностирование авто при наличии странных стуков или шумов на поворотах, заносе какой-либо из осей, неожиданном и неорганизованном срабатывании АВС или при наличии свободного хода руля. 2. Диагностика двигателя. Проверка двигателя необходима, если автомобиль начал «пожирать» топливо, странный стук или иной шум в двигателе, а также его неустойчивая работа, увеличивается количество холостых оборотов, плохой или долгий прогрев. В процессе диагностики производится проверка системы впрыска, электроснабжения, а также компрессии. 3. Диагностирование Автоматической Коробки Переключения Передач. Замечена пробуксовка? Проскакивание одной из передач, заметные рывки, странный шум или масло уходит в немереных количествах? В этом случае необходимо провести компьютерную проверку АКПП. Процесс проверки подразумевает считывание кодов коробки передач, а также проверка рабочей жидкости на предмет скачков температуры и положения дроссельной заслонки.
Для сравнения: данный вид проверки имеет неоспоримые преимущества перед стандартной диагностикой. Во-первых, это меньшие затраты как в экономическом плане, так и в плане сил. Во-вторых – качественная и точная проверка и устранение неполадок, появившихся за время использования машины.

Правила успешных манёвров за рулём

Четверг, Февраль 18th, 2016

Умелое маневрирование на автомобиле во время движения — залог безопасности всех: едущих в одном потоке спереди и сзади, движущихся по встречной полосе, находящихся в автомобиле и пешеходов. Так как любой манёвр — потенциально опасное действие, каждый водитель должен хорошо понимать его принципы.

Маневрированием считается перестроение с целью обгона, объезд, поворот, торможение — то есть действие, сопровождающееся изменением скорости и/или направления во время движения. Какие принципы важно учитывать во время совершения разных типов манёвров?

Перестроение для обгона и объезд

Для любого манёвра необходимо достаточно пространства. Для этого важна правильно выбранная дистанция. Безопасной считается дистанция в четыре секунды. То есть не менее этого времени должно пройти до того момента, как автомобиль достигнет той же точки, например, дорожного знака или столба, которую только что проехал едущий впереди водитель. В плохую погоду это расстояние должно быть ещё больше. Логично, что перед началом перестроения это расстояние следует увеличить, оставив место для плавного разгона.

Перестраиваясь в другой ряд или въезжая в поток движущихся автомобилей, необходимо включать сигнал поворота не менее чем за 30 метров. В зеркала лучше всего смотреть после включения сигнала, чтобы увидеть реакцию едущих сзади. Убедившись, что выезд со своей полосы будет безопасным, можно начинать перестроение.

Предостережение: поскольку зеркала не дают полной обзорности, достаточно небольшого поворота головы в сторону «слепой зоны», чтобы исключить возможную опасность. То же верно в отношении едущих впереди, особенно грузовиков и автофургонов, у которых величина «слепых зон» отличается от легковых и может распространяться на несколько полос.

И всё же зеркала — основной источник информации для водителя. Поэтому во время осуществления манёвра, как и при въезде в поток движущихся машин, в зеркала рекомендуется смотреть каждые 7 — 15 секунд, чтобы контролировать ситуацию вокруг себя. Это также обеспечит плавность выезда со своей полосы. Идеальным можно считать перестроение, которое выполняется небольшим поворотом рулевого колеса.

Перестроение при повороте вправо из левого ряда должно начинаться ещё раньше, чем из правого. Это особенно верно при плотном движении. После завершения поворотного манёвра следует сразу же выключить сигнал, чтобы не ввести в заблуждение тех, кто выполняет такой же манёвр за нами. Иначе это ошибочно покажет, что едущий впереди водитель решил припарковаться после совершения поворота.

Объезд часто вызван внезапным препятствием, например, ямами. Как правило, резкие движения рулём в таких случаях создают аварийную ситуацию. Самое лучшее — соблюдать дистанцию. Если впереди едущий автомобиль резко виляет в сторону или подпрыгивает, безопасное расстояние позволит вовремя снизить скорость. Если при интенсивном движении въезд в яму неизбежен, лучше перед самой ямой отпустить педаль тормоза. Если её удерживать во время попадания в яму, это усилит удар на покрышки и колёса. Правильное давление в шинах также уменьшает силу удара. Безопасная скорость позволит водителям сзади привыкнуть к темпу движения, и снижение скорости не создаст аварийной ситуации.

Там, где наблюдается интенсивное движение пешеходов, следует снижать скорость на случай, если человек перебегает дорогу или выскакивает из-за припаркованных машин. Многие водители, к сожалению, недооценивают в таких случаях величину тормозного пути. Если машина едет со скоростью примерно 30 км/час, тормозной путь составит около 12 метров. Превышение скорости может привести к неверным манёврам. Например, резкий поворот руля влево, чтобы не сбить выбежавшего ребёнка, выкидывает машину на встречную полосу, что может привести к массовому столкновению.

Манёвры во время дорожных работ

Перестроение там, где ведутся дорожные работы, отличается от обычного. Организация движения изменяется, полосы сужаются или переходят на другую сторону трассы. Перестроиться в таком случае не так-то просто. Те, кто не успел сделать это заблаговременно, пытаются «вклиниться», что вызывает раздражение. Момент перестроения в таком случае нужно выбирать в зависимости от интенсивности движения. Если полоса свободна, её можно занять заранее. Но если поток движется по миллиметру или образовался затор, лучше оставаться на своей полосе, пока не представится возможность перестроения. Так уменьшается вероятность пробок.

Важно помнить, что умение совершать манёвры — это больше чем пройти все этапы обучения вождению. Гораздо важнее обдуманные действия на дороге. Чтобы принимать решения в непростых дорожных ситуациях, важно усвоить основные правила маневрирования во время движения.

Покупка автомобиля. Как осуществить мечту

Понедельник, Февраль 8th, 2016

Такая банковская услуга, как кредит на покупку автомобиля, была неизвестна в России еще около 25 лет назад. На машину приходилось копить деньги и не все могли позволить себе набрать достаточную сумму и купить автомобиль своей мечты.
Теперь же любому простому россиянину доступен хороший способ исполнить мечту по приобретению хорошей машины. Для этого достаточно знать об автокредитовании и воспользоваться им.
В настоящее время существует очень много вариантов получения кредита.
Мы можем рассмотреть некоторые примеры, которые покажут, как можно оформить кредит на машину.
Для покупки автомашины в кредит без оформления множества лишних документов вам понадобится минимальная процентная часть стоимости машины, которая требуется в автосалоне. К основной заемной сумме обычно предлагают добавить страхование (ОСАГО или КАСКО). Оформление страховки при покупке необходимо.
Почти во всех автосалонах существует услуга по оформлению автокредита без первоначального взноса, прямо на месте. Это удобно для потребителей, однако могут потребоваться дополнительные документы, помимо основного набора справок, копий паспорта и водительских прав. В список дополнительных документов могут войти копии текущих кредитных договоров, перечней собственности, в том числе и недвижимости, документов об образовании, военного билета и т. п.
Бывают случаи оформления кредитов и на подержанные автомобили. Особенностью такого кредита является повышение процентной ставки. Кроме того, при оформлении кредита на подержанный автомобиль всегда требуется первый взнос, тогда как при покупке в кредит новой машины он необязателен.
При оформлении кредита всегда существует некоторый риск запутаться во взносах, процентах, комиссиях, страховках и прочем. Чтобы избежать неприятностей, стоит действовать последовательно. Во-первых, определиться с маркой автомобиля, во-вторых — с автосалоном, где вы будете его приобретать. И только потом изучать все предлагаемые варианты кредита, сравнивая их минусы и плюсы.
При таком подходе вы можете заключить успешную сделку и наслаждаться своим автомобилем. Конечно, если не будете забывать о ежемесячных выплатах.
Советы по выбору автомобиля — как не допустить ошибку.
Многие люди, раньше или позже, но сталкиваются с проблемой выбора автомобиля. Неважно, каким образом машина приобретается — в кредит или на заранее накопленные деньги, а может быть, и вовсе в подарок — вопрос выбора и его соотнесения с финансовыми возможностями стоит всегда.
Первое, что стоит сделать — это точно определить сумму, которая будет вами потрачена на автомобиль. На эти имеющиеся деньги, конечно, хочется приобрести самое лучшее, что только можно, а иногда и то, что невозможно себе позволить. Не стоит увлекаться самообманом и забывать один важный факт — после покупки машины вам предстоит еще большое количество сопутствующих расходов. В них входят, к примеру, затраты на страхование как обязательное страхование автогражданской ответственности — ОСАГО, так и КАСКО — страхование автомобиля от нанесения ущерба и угона. Кроме того, вам придется тратить деньги на регулярное техобслуживание и, конечно же, на бензин.
Для покрытия описанных выше расходов стоит отложить примерно 10% имеющейся у вас суммы. Даже если вам кажется, что это слишком много и именно этой суммы не хватает на осуществление вашего желания — потом, приобретя автомобиль, вы можете начать считать, что стоило отложить на расходы больше. Конечно, вы можете и не последовать данному совету, поступить так, как считаете нужным именно вы. Однако в этом случае при возникновении каких-то проблем и непредвиденных затрат ваш автомобиль может бесцельно простаивать под окнами вашего же дома, пользоваться им вы не сможете.
Если вы уже определились с суммой, то стоит подумать над следующим вопросом — будете вы покупать новый или подержанный автомобиль. Новая машина хороша тем, что вы знаете о ней всю информацию, кроме того, у нее есть запас прочности деталей и гарантия фирма-производителя.
Далее вопрос выбора ставится уже в отношении разных моделей. Вы можете выбрать ту, которая нравится вам больше всего, сравнивая их по цене, качеству, внешнему виду. Таким образом, вы сможете определиться окончательно. Осмотрев выбранные модели, вы еще более сузите круг вариантов и получите именно то, что вам нужно.
Не забывайте, что чужие отзывы и даже статьи в автомобильных журналах не являются указанием, какую именно машину вам выбирать. Автомобиль должен радовать и устраивать прежде всего своего владельца, а не окружающих.
Удачной покупки.

Как выбрать автомобиль с небольшим сопротивлением воздуху и как сделать его более обтекаемым?

Среда, Январь 20th, 2016

Воздух – это неотъемлемая часть всего живого на планете. Без него не будет ни растений, ни животных, ни человека. Однако он может осложнять жизнь человека, в частности человека за рулем, а точнее людей, которые производят автомобили. Ведь при производстве необходимо учитывать множество факторов, таких как воздействие воздуха на все части автомобиля, обтекаемость кузова, как будут вести себя потоки воздуха внутри кузова и различных дополнительных агрегатов. Так как воздух имеет плотность, то он в некоторой степени затрудняет движение транспортного средства.
При движении автомобиль проходит сквозь массу воздуха и как бы расталкивает его в разные стороны. Чтобы «растолкать» воздух и пробраться дальше, нужно потратить часть энергии от движения машины. Воздушные потоки создают области высокого и низкого давления. Нетрудно догадаться, что высокое давление находится на переднем бампере машины, а низкое давление – на заднем бампере. Естественно все кузова разные, и воздействие воздушных потов на ту или иную часть автомобиля тоже разное.
Воздух любит большие площади, то есть чем больше площадь, на которую действует воздушный поток, тем больше сопротивления движению. Поэтому, по мере возможности, необходимо уменьшить площадь частей кузова машины, которые подвергаются большему давлению. Также важную роль играет сама форма кузова: чем меньше коэффициент сопротивления воздуха, тем лучше. Лучший вариант — так называемый обтекаемый кузов. В нем не должно быть каких-либо вертикальных плоскостей, например, лобовое стекло не должно располагаться под углом 90 градусов по отношению к дороге и тому подобное. Чтобы убрать вероятность подъема передней части автомобиля при движении, передок кузова должен иметь длинный скошенный вид, это позволяет уменьшить подъемную силу. Сама форма кузова не должна иметь острых углов. Это ухудшает аэродинамику автомобиля, да и разорванные воздушные потоки на боковой поверхности кузова приведут к обильному загрязнению.
Существует довольно простой способ проверить, является ли ваш автомобиль аэродинамичным или же нет. Для этого вам понадобится пара хлопчатобумажных нитей, их следует наклеить вдоль кузова. Нити будут плотно прилегать к кузову в местах, где нет никаких завихрений и обтекание воздуха хорошее, а в местах плохого обтекания можно наблюдать трепетание нитей.
Сейчас мы живем в век высоких технологий, и поэтому автомобили есть почти у каждого. Во время езды есть большая вероятность попасть в колонну машин, чаще всего грузового типа. Естественно, скорость передвижения в пределах среднего. Каждая следующая машина в колоне ощущает уменьшение сопротивления воздуха, однако при этом создается большое количество вихревых потоков, что может затруднить контроль машины на трасе. Такой эффект создает так называемый «воздушный мешок», и чем больше автомобиль впереди, тем больше воздушный мешок.
Важной особенностью увеличения аэродинамики стало то, что топливо расходуется гораздо меньше, чем при квадратном, не обтекаемом автомобиле. Существует несколько неплохих советов для осуществления экономии, но не стоит сразу же бросаться выполнять их без раздумий, ведь эти советы подойдут только людям, которые проводят очень много времени на колесах.
Итак, самый простой способ сэкономить — это уменьшить скорость передвижения. Да, простое снижение скорости гарантировано сэкономит вам до одного литра на 100 км. Ведь при большой скорости растет сопротивление воздуха, а значит, двигатель работает с большей мощностью и, следовательно, потребляет больше топлива. Ну, это не новость, любой автолюбитель об этом знает, но есть еще пара советов, о которых, возможно, не догадываются.
Всякие мелкие детали, на которые многие не обращают внимания, выходят лишними затратами на топливо. К таким мелким деталям можно отнести все, что водители любят цеплять на крышу. Это дополнительное сопротивление, а значит, и дополнительный расход. Все любят во время жарких деньков ездить с открытыми окнами или люками в крыше, однако это также влечет за собой дополнительную трату средств. Если вы везете в багажнике что-то длинное и он не закрывается, то будьте готовы доплатить за это дополнительным литром топлива. Молодые люди любят вешать на свою машину всякие внешние аксессуары, как говорится, «делают тюнинг», но повторюсь: все, что придает сопротивление воздуху, придает расход и вашему кошельку. Человек по своей натуре существо жадное, и многие не устанавливаю колпаки на колеса, однако и это приводит к лишним тратам. Конечно, увеличение расхода топлива по всем выше перечисленным причинам незначительно, но постепенно перерасход становится ощутимым.
Стоимость можно снизить с помощью профессионального тюнинга. Например, добавление к переднему бамперу аэродинамического обвеса позволит избавиться от попадания потоков под дно машины, также можно прикрыть выступающие колеса с помощью различных накладок, а установка спойлера избавит от излишних завихрений воздуха позади автомобиля. В общем, сэкономить с помощью аэродинамики можно, нужно только знать как.

Автосервис на политехнической. Услуги.

Суббота, Январь 9th, 2016

Востребованность услуг автосервиса на Политехнической растет с каждым годом. Обусловлено это неизменно увеличивающимся автопарком и, как не печально это признавать, низким качеством езды. Рост количества автомобилей определил не только увеличение предприятий автосервиса, но и их оснащенность, и квалификацию работников. Вместе с этим, требования потребителей услуг к уровню обслуживания также растут, они становятся более осведомленными и разборчивыми. В таких условиях преимуществом владеют предприятия способные предоставить сервис высокого качества, соответствующего всем стандартам. Большинство автомастерских специализируются в определенном виде предлагаемых услуг.

Диагностика. Данный вид услуг автосервиса на Политехнической предполагает обследование технического состояния транспортного средства в целом или отдельных систем и узлов. Диагностика может быть отдельной специализацией мастерской оборудованной необходимым оборудованием, спрос на данную процедуру достаточно велик. Правильно проведенная диагностика залог последующего успешного ремонта.

Слесарный ремонт. Устранение разнообразных неполадок, как правило, мелких. Текущий слесарный ремонт — это в основном замена или реконструкция изношенных деталей. Исключение составляет капитальный слесарный ремонт. В этом случае подразумевается достаточно значительный объем выполняемых работ, использование оборудование и более квалифицированных работников. Капитальный ремонт может охватывать большое число узлов и агрегатов.

Электрика. Все чаще автосервисы выделяют работу с электрикой в отдельный вид услуг, а многие даже отдельно специализируются на этом. Автосервис на Политехнической предлагает качественный ремонт электрических цепей авто. Как понятно из названия, выполняемые работы заключаются в ремонте всех электрических компонентов транспортного средства. Основной специалист – это квалифицированный автоэлектрик.

Техническое обслуживание. Комплекс мер предусмотренные регламентом автопроизводителя для обеспечения безопасной эксплуатации и поддержания исправного состояния. Эту процедуру можно осуществлять на лицензированных дилерских автосервисах. Это комплексная операция, включающая в себя: заправку и замену технических жидкостей, смазка основных узлов, регулировка геометрии колес, выставление света фар, корректирование топливной системы, зажигания, тормозной системы, настройка рулевого управления, сцепления, работы с электрикой.

Кузовные работы предусматривают ремонт, восстановление или замену деталей автомобильного кузова не связанных с техническим обслуживанием. Виды услуг можно разделить на две, хоть и взаимосвязанных, но отдельных группы: рихтовочно-сварочные и покрасочные. Ключевые виды производимых работ в последовательности – устранение дефектов кузова, обработка антикоррозионными составами, покраска.

Предпродажная подготовка. Комплексная услуга по выявлению и устранению явных дефектов автомобиля, как внешних, так и рабочих, которые могут повлиять на его рыночную стоимость. Очень популярная услуга для участников вторичного рынка транспортных средств.

Станции регулирования геометрии колес и шиномонтаж. Автосервисы, оборудованные специальными подъемниками и регулировочными стендами. Современные сервисы шиномонтажа и регулировки взаимосвязаны. Квалифицированная замена покрышек предусматривает их регулировку после установки. Кроме того, такие сервисы предлагают услуги мобильного (выездного) шиномонтажа.

Объединить все виды услуг в одном автосервисе задача достаточно сложная. Современные автосервисы предлагают профессиональные услуги лишь по одному или нескольким видам. Однако автосервис на Политехнической предлагает качественные услуги по разным направлениям авторемонта. Это позволяет контролировать качество выполняемых работ, обеспечивая квалифицированное выполнение.

Как определить обороты двигателя вручную?

Воскресенье, Январь 3rd, 2016

Обычно на электрическом двигателе прикреплена бирка, на которой выбиты паспортные данные, схема соединения обмоток, напряжение, на котором работает двигатель, количество оборотов в минуту, коэффициент полезного действия и т.д. Но бывают случаи, что табличка или утеряна, или со временем пришла в состояние нечитабельности, или закрашена.

В случае если требуется определить количество оборотов двигателя, а заводского паспорта на двигателе нет или, что зачастую бывает, паспорт закрашен до того, что нет возможности увидеть технические данные и под рукой нет тахометра, определять придется самому и приблизительно.

Принцип работы трехфазного двигателя основан на том, что электрический ток производит вращающееся электромагнитное поле, которое, проходя вокруг ротора, наводит в проводниках ротора токи, которые, взаимодействуя с электромагнитным полем статора, увлекают его за собой. Но благодаря действующим силам трения и инерции ротор запаздывает на небольшую часть оборотов, это называется скольжением ротора.

Синхронная скорость вращения – это скорость, равная скорости вращения поля, но если скорость вращения ротора будет равна скорости вращения поля, то исчезнет вращение поля относительно ротора, что повлечет за собой отсутствие наводимой электродвижущей силы. А также отсутствовало бы взаимодействие ротора с полем.

Не стоит забывать, что на данный момент существует достаточно много разновидностей двигателей, в основном используются асинхронные двигатели, так как они просты в эксплуатации и не требовательны к качеству электрической энергии, а также просты в изготовлении и ремонте.

Для того чтобы определить скорость вращения вала двигателя, если нет никаких данных, а бирка с паспортными данными испорчена или ее нет, потребуется вскрыть одну из крышек двигателя и посчитать количество полюсов на статоре. В таком случае лучше снимать заднюю крышку, для того чтобы не снимать дополнительное оборудование, нацепленное со стороны вала, из серии полумуфты или редуктора, а будет достаточно снять кожух и крыльчатку охлаждения двигателя и крышку. Для этого надо посчитать количество всех пазов и поделить на количество пазов занимаемых одной обмоткой двигателя. Полученное число и равно количеству полюсов электрического двигателя. После чего по количеству полюсов определяем количество оборотов: 2 – 3000 об/мин, 4 – 1500 об/мин, 6 – 1000 об/мин, 8 – 700 об/мин. Но не забывайте, что количество оборотов будет приблизительным, так как количество оборотов всегда меньше заявленных по причине скольжения (запаздывания) ротора относительно магнитного поля, создаваемого обмотками электрического двигателя.

Также можно определить количество оборотов двигателя, не разбирая двигатель, а с помощью амперметра. В роторе двигателя наводится остаточная ЕДС (электродинамическая сила), и по ней можно определить. Берем миллиамперметр, и находим 2 конца одной обмотки, соединяем миллиамперметр и начинаем проворачивать вал. Сколько раз отклонится стрелка за один полный оборот вала двигателя, столько и полюсов у двигателя. А далее берем данные, приведенные ранее, и применяем в этом случае.

Есть еще один метод определения скорости вращения вала двигателя, в случае если нет технических данных или утерян шильник. Для этого применяем стробоскопический метод. Суть метода основывается на иллюзорной неподвижности предмета при кратковременном освещении этого предмета. Таким способом можно определить количество оборотов в минуту у любого двигателя.

Для определения потребуется иметь на руках рисунки калибровочных дисков скорости, ножницы, и люминесцентная лампа и доступ к электрической сети. Распечатываем на обычном принтере калибровочные диски, приклеиваем на ротор двигателя (в основном вам понадобятся первый и четвертый диски, так как это самые распространенные исполнения электрических двигателей). Устанавливаем напротив вала люминесцентную лампу и подключаем ее к сети, включаем двигатель. Если при работе двигателя мы увидим медленное вращение или неподвижность рисунка, калибровочный диск выбран правильно и количество оборотов обозначено на диске правильно. Медленное вращение рисунка обозначает, что есть небольшое скольжение, причем в основном рисунок будет двигаться в обратную сторону, так как количество оборотов будет меньше, чем частота вращения электромагнитного поля. Если перед глазами серая мгла или рисунок движется очень быстро, то останавливаем двигатель и меняем калибровочный диск, и повторяем операцию до момента, пока рисунок не будет неподвижным или медленно вращающимся. Данный способ решения проблемы дешев и доступен. При наличии принтера и люминесцентной лампы можно определить любое количество оборотов.

Промываем систему охлаждения автомобиля самостоятельно

Четверг, Декабрь 24th, 2015

Стоит ли самому экспериментировать с промыванием системы охлаждения двигателя, особенно если вы с этим делом незнакомы? Конечно, предпочтительнее не мучиться и поехать в сервисный центр к профессионалам. Там вам все сделают по лучшему разряду.
Но если вам не хочется платить за проблему, которую вы и сами можете решить, то можете и сами попробовать промыть систему охлаждения. К тому же это дело не так уж и сложно.
Так как же промыть систему охлаждения двигателя самому?
Итак, вооружившись знаниями, почерпнутыми из интернета (ведь тут можно найти все) и руководством к вашему авто, отправляемся промывать.
В большинстве своем водители пребывают в глубоком заблуждении, считая, что промывать систему охлаждения двигателя периодически не нужно, что можно просто доливать охлаждающую жидкость, когда она убывает.
Но, по существу, эффективная деятельность системы охлаждения зависит от чистоты охлаждающей жидкости. Почему антифриз становится грязным? Этому есть несколько причин:

  • продукты разложения антифриза;
  • накипь;
  • моторное масло;
  • ржавчина.

Все это по мере эксплуатации автомобиля накапливается в системе охлаждения, и если периодически не промывать ее, то система перестает полноценно функционировать, что, в конце концов, приведет к закупорке ее каналов. И как итог: в лучшем случае — ремонт радиатора, а в худшем – ремонт двигателя.
Если провести аналогию с человеческим организмом, двигатель – это сердце автомобиля, а система охлаждения – это система кровообращения. Что будет при закупорке сосудов? Правильно! Сердце остановится.
И поэтому, чтобы ваш «железный конь» резво бегал, необходимо промывать систему охлаждения раз в два года. Не нужно, наверно, говорить, что при промывке охлаждающая жидкость меняется полностью.
Что же заливать? Тосол или антифриз?
По сути, тосол и антифриз, это одно и то же, ведь перевод слова «антифриз» звучит так: «против мороза».  Тосол – это тот же антифриз, с той лишь разницей, что в составе тосола используются более дешевые присадки. Хотя не факт, что купив хороший и дорогой антифриз, вы не нарветесь на подделку. Некоторые производители, в том числе и крупные, экономя деньги на разработках, и сейчас льют в канистры все тот же «тосол», только этикетка и цена будет другой.
Поэтому при покупке антифриза обходите стороной неизвестные марки, а лучше поинтересоваться на сайте производителя автомобилей, что необходимо заливать.
Итак, надеваете перчатки, открываете капот. Возможно, придется приподнять автомобиль или заехать на диагностическую яму, потому как сливная пробка может находиться не на радиаторе, а на двигателе. Обязательно проверьте этот факт в руководстве к автомобилю!
Как вы оцените степень загрязненности антифриза? Только после слива охлаждающей жидкости.
Сливаете антифриз. Жидкость вытечет быстрее, если открыть крышку радиатора и расширительного бачка.
Оцениваете визуально степень загрязненности охлаждающей жидкости. Если при проверке антифриз оказался более-менее прозрачным, и в нем нет накипи, частичек ржавчины, то для промывки системы можно использовать простую дистиллированную воду.
Необходимо закрутить сливную пробку, залить дистиллированную воду в радиатор. Запускаете двигатель и оставляете работать на холостых оборотах около двадцати минут. После этого сливаете воду и снова смотрите на чистоту отработанной воды.
Такие действия необходимо проводить до тех пор, пока вода в сливном бачке не станет чистой.
Но если охлаждающая жидкость оказалась грязной, то дистиллированной воды будет недостаточно для промывки системы. Тут понадобится промывающая жидкость.
Однако существует и «народный метод» — промывка подкисленной водой. Для этого смешивают:

  • Молочную кислоту;
  • Каустическую соду;
  • Уксусную кислоту.Проводите аналогичные действия, как и с дистиллированной водой, но лишь с той разницей, что раствор не сливается, а остается на несколько часов (эта процедура займет довольно много времени – от 3 до 8 часов), чтобы растворить грязь, накипь, ржавчину. По прошествии указанного времени раствор сливается, а остатки раствора вымываются дистиллированной водой.

    Но будьте осторожны! Если вы переборщите с кислотой, то могут расплавиться пластик и резиновые комплектующие.

    Поэтому оптимальным вариантом будет промывка специальными промывочными растворами. Приобрести такие растворы можно в любом автомобильном магазине.

    В этих растворах оптимально смешаны компоненты для наименьшего нанесения вреда и более тщательного очищения системы охлаждения двигателя.

    Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией. Жидкостей много и у каждой свои требования.

    После промывки специальным раствором также необходимо провести финишную промывку дистиллированной водой.

    Также необходимо провести наружную очистку радиатора от мусора и застрявших насекомых. Сделать это можно аппаратами, под высоким давлением подающими воду.

    Теперь можно залить новый антифриз. Однако не забывайте, что могут образоваться пробки воздуха в системе. Чтобы выгнать эти пробки, нужно просто завести двигатель и оставить его поработать так некоторое время, также оставить открытой крышку радиатора. Если необходимо, долейте антифриз в расширительный бачок.

    Итак, промывание системы охлаждения двигателя — это не просто причуда или каприз, а необходимая данность, которая продлит жизнь двигателю!

Установка ксеноновых ламп в фары автомобиля

Четверг, Декабрь 10th, 2015

Установка ксеноновых ламп в фары автомобиляКсеноновые осветительные установки в фарах автомобилей на современном этапе развития автопромышленности считаются наиболее практичной формой внешнего освещения дорог во время поездок в условиях плохой видимости.

Предполагается, что они обеспечивают:

  • оптимальный внешний обзор для водителя как самой машины, в которой они установлены, так и для водителей встречного и попутного транспорта; в теории ксенон должен помогать водителям: нагрузка на глаза отсутствует, и они должны видеть дорогу;
  • снижение потребления электроэнергии и нагрузки на внутренний генератор; стоит понимать, однако, что внутренний блок должен обеспечить не менее 3 тысяч вольт при его запуске, а это уже немаленькие деньги;
  • повышенный уровень надежности: срок эксплуатации таких ламп не менее 3000 часов, и они не перегорают и не ломаются в условиях затрудненного движения по проблемным трассам;
  • современный вид машины.
  • совершенно не слепящие фары дают ощущение безопасности пешеходам, и ведут они себя на дорогах более адекватно, а водители — спокойно.

Эти качества ксеноновых приборов обусловливаются особенностями их конструкции: материалом для колбы является высокопрочное кварцевое стекло, колба же наполнена нетоксичной смесью инертных химических газов, ярко светящихся при подключенных электродах.

Сегодня цена такого оборудования совершенно доступна, особенно если устанавливать его без помощи специалистов автосервисов; вместе с тем следует учитывать, что почти все модели российских автомобилей на ксеноновую оптику не рассчитаны, следовательно, придется устанавливать не только лампу, но и предварительный пусковой блок.

Как раз этот блок и требует особо тщательного выбора и соблюдения необходимых условий для установки. Разряд в несколько десятков тысяч вольт не понравится вашему телу, изолируйте его всеми доступными средствами и учтите, что высокий уровень влажности ему не понравится. Эти блоки всегда предлагаются к покупке вместе с лампами и стоят много дороже их, но экономить здесь не стоит. Лучшие производители создают блоки, монтирующиеся за пределами опасных зон автомобиля.

Лучшие производители этого оборудования зарегистрированы в Китае и Корее, но если найдется магазин в вашем городе, продающий лицензионную продукцию от этих ребят, покупайте ксенон только там. Причины ясны: у вас не будет проблем с доставкой и установкой, а в худшем случае, и с возвратом напрасно потраченных денег.

Установка ксенона для ближнего света предполагает:

  • покупку предварительного блока и лампы с требуемой маркой цоколя или соответствующим переходником;
  • демонтаж бампера и фар;
  • непосредственную установку новой лампы с использованием везде, где это возможно, изоляционной ленты и резиновых прокладок, особенно в месте крепления предварительного блока.

Установка ксенона для дальнего света предполагает эти же действия с учетом фар, которые вы демонтируете, но это оборудование все равно монтируется отдельно независимо от технологической характеристики фар вашего автомобиля.

Совершенно новое решение для машин с двумя фарами — монтаж ламп с ксеноном двойного режима, переключающихся на ближний или дальний свет самостоятельно. Такие лампы (биксенон) имеют специальное устройство: внутри колбы имеется специальная шторка для автономной регулировки яркости и дальности светового потока. Такое оборудование дороже и требует определенных навыков для самостоятельной установки. Здесь фара демонтируется и собирается заново практически полностью с удалением заводского герметика (что сложно и трудоемко) и последующей склейкой, но без проблем работает в обоих режимах.

Установка противотуманного ксенона ничем не отличается от изложенной выше технологии, но также предполагает монтаж двух комплектов осветительного оборудования с двумя предварительными высоковольтными блоками.

Установка ксенона в фары заднего света. Сегодня этим занимаются только продвинутые автовладельцы, а сам монтаж проще обычной установки ламп ближнего света и выполняется так же.

В установке ксеноновых ламп нет ничего сложного, но общие правила безопасности тут тоже есть, и, конечно, желательно ими не пренебрегать:

  • начинайте с правой фары при установке ближнего света;
  • не устраивайте жесткую натяжку электропроводов;
  • не стоит монтировать оборудование грязными и мокрыми руками: разряд будет моментальным и нежелательным;
  • по той же причине обязательно изолируйте всю проводку машины, вы ведь не хотите, чтобы у ваших близких в родной машине были неприятности;
  • не будьте на дорогах беспредельщиками. Чем ближе к правилам дорожного движения, тем вероятнее сохранение жизни на более интересный срок.

 

 

Ремонт стекол автомобиля

Пятница, Апрель 10th, 2015

Основная задача при ремонте стекол автомобиля— это вернуть их первозданный вид и сохранить целостность. Если стекло треснуло, через некоторый промежуток времени наступает момент, когда езда становится опасной. Результаты исследований показали, что через 4 месяца в зоне трещин стекло можно камнем пробить насквозь. Лобовое стекло — это еще и силовая составляющая кузова. Например, если машина опрокидывается, то лобовое стекло оберегает крышу от сминания, а если происходит столкновение, то оно защитит пассажиров от того чтобы вылететь из машины.

Величина и размещение повреждений от попадания камня или другого твердого предмета зависит от размеров самого предмета и скорости, с которой он летел. Под влиянием вибрации, скачков температуры на градуснике такие повреждения перерастают в трещины, и уже не обойтись без замены стекла.

Если ситуация не настолько критическая, то стекло можно спасти методом заполнения внутренних пустот полимерами — специальными химическими смолами, которые должны застыть под влиянием ультрафиолета. В итоге стекло стает крепче, восстанавливается его внешний вид, предупреждается его дальнейшее уничтожение. Таким образом можно избежать полной замены стекла , ограничившись только локальным ремонтом стекол автомобиля.

Это происходит следующим образом. С помощью дрели делаются несколько небольших углублений вокруг самой трещины. Это позволяет остановить увеличение поврежденного места. Делать это надо с ювелирной точностью, чтобы не просверлить стекло насквозь. Используя скрайбер, следует удалить осколки стекла, а потом хорошо очистить и обезжирить это место. Затем берут специальный мост с инжектором, он бывает пластмассовый и металлический. Мост аккуратно устанавливают над местом, которое подлежит ремонту, и начинают потихоньку заполнять полимером. Самый лучший вариант — это оптический клей с небольшим сроком загустения. Чтобы не осталось воздушных пузырей, применяют обычный насос. Далее надо дать время клею, чтобы он затвердел, для лучшего результата можно использовать ультрафиолетовую лампу. В конце остался последний штрих — полировка.

Ремонту подлежат много повреждений, которые находятся как на внутренней, так и на внешней стороне лобового стекла. Исключение составляют разве что те случаи, когда автомобиль попал в серьезное ДТП и ремонтировать по существу нечего, когда стекло пострадало от попадания предметов большой формы, а также когда у самого кузова неправильная геометрия. Также нет смысла тратить усилия, чтобы восстановить старые, запущенные трещины, они давно образовали множество так называемых «лучей» и микротрещин. Каждый профессионал посоветует, конечно же, полную замену, а не ремонт стекла в таких ситуациях.

Какой ремонт стекол автомобиля можно назвать качественным? Конечно же, в первую очередь внимание обращается на видимый эффект, хотя это и не самое главное. Намного важнее долгосрочная эксплуатация отремонтированного участка без образования новых сколов или трещин. Качество ремонта зависит и от хороших полимеров, и от профессионального инструмента, и от опыта автомастера.

Какие лекарственные средства нельзя принимать во время управления машиной

Пятница, Апрель 10th, 2015

Какие принимать лекарства

В каждой машине должны быть лекарственные препараты, ведь самочувствие водителя может ухудшиться в любой момент. Однако стоит помнить о том, что многие препараты не следует принимать во время управления автомобилем, ведь они могут вызвать различные реакции в организме.

Очень опасны те лекарства, после употребления, которых реакция водителя заметно увеличивается. А это может привести к возникновению дорожно-транспортного происшествия, ведь обычная реакция водителя составляет одна десятая часть секунды. Поэтому, если его реакция будет замедленной, водитель может не успеть правильно, среагировать на ситуацию на дороге.

Если в инструкции по применению препарата указано, что он может изменить функциональность нервной системы, то лучше отказаться от его приема во время вождения машины. То же самое касается лекарственных средств, которые способны расслаблять мышцы и внимание.

Если водитель пьет снотворное, то лучше отказаться от езды за рулем. Даже кратковременное снотворное держится в организме не менее пяти часов. А если у человека проблемы с печенью, то снотворное будет держаться в организме еще дольше. При постоянном применении препарата он может накапливаться в организме.

Обычные обезболивающие препараты не влияют на управляемость транспортом. Однако если в составе обезболивающих лекарств есть снотворное, надо принимать их с осторожностью. Многие люди страдают аллергиями, и поэтому принимают антигистаминные препараты. Стоит помнить о том, что препараты от аллергии практически всегда содержат в себе снотворное. Поэтому, если вы собираетесь куда-нибудь ехать, лучше отказаться от приема данных таблеток или же, выпить их заранее, чтобы посмотреть, как отреагирует ваш организм.

В препаратах, снижающих давление, содержатся алкалоиды, которые замедляют реакции человека. Благодаря этому давление выравнивается. Однако за рулем подобные вещества могут стать причиной аварии.

Более редкими являются случаи, когда больной сахарным диабетом вводит себе инсулин и садится за руль. Из-за повышения инсулина человек может упасть в обморок прямо во время движения. Конечно, такое случается нечасто, но все равно лучше отказаться от поездки сразу после введение данного вещества.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что прежде, чем принимать лекарственное средство, необходимо изучить аннотацию к нему. Особенно это касается водителей, которые собираются управлять автомобилем после приема препаратов. Ни в коем случае не садитесь за руль после приема транквилизаторов, ведь они способны сильно расслабить нервную систему и замедлить реакцию водителя. Вы можете поинтересоваться у врача о том, можно ли принимать те или иные препараты во время управления транспортом. Будьте здоровы!

Как отремонтировать сколы и трещины на лобовом стекле

Понедельник, Март 16th, 2015

Часто на СТО заезжают водители и заказывают услугу по ремонту лобового стекла. Из всех частей автомобиля стекло принимает больше всего ударов, но при этом является одной из самых хрупких деталей. Сколы и трещины возникают от попадания камушков от колёс встречных авто. Ещё одна причина нарушения целостности поверхности стекла – перепады температур.
Остановить трещину на лобовом стекле вполне реально и сделать это можно на СТО или самостоятельно. Ещё один вариант – полная замена стекла. Но выгоднее провести ремонтные работы, а не тратить деньги на новые запчасти.
Конструкция лобового стекла подразумевает защиту от попадания встречных мелких предметов по его поверхности. Если боковые стёкла в машине при ударе рассыпаются, то переднее стекло растрескивается. Ездить с таким дефектом можно, но только если трещина находится со стороны пассажира. Когда трещина образовалась в зоне работы дворника со стороны водителя, тогда необходимо отремонтировать повреждение или же полностью заменить стекло, если вы хотите без проблем пройти техосмотр.
Причина требований кроется в том, что дефект на стекле при попадании солнечного света или лучей фар встречных авто бликует и преломляет свет. Это дезориентирует водителя и заграждает обзор дорожной ситуации. А если вы попытаетесь въехать со сколом на стекле в зону ЕС, то вашу машину не впустят в Европу, с какой бы стороны ни был дефект.
Замена треснутого стекла дорогое удовольствие. Можно, конечно, купить недорогое лобовое стекло и попасть на китайскую реплику фирменного изделия. Копии менее прочные и быстро царапаются. Получается, вы платите за товар, который или треснет от попадания камешка или быстро поцарапается при мытье стекла.
Менять стекло нужно, но только в том случае это оправдано, когда площадь повреждения обширна. При небольших сколах и трещинках выгоднее провести ремонтные работы.
Как на лобовом стекле остановить трещину? Процесс ремонта требует специальных навыков и времени. Лучше заказать ремонт лобового стекла в специализированном сервисе. Если же имеется желание попробовать свои силы, тогда надо набраться терпения и принять тот факт, что в случае неудачи всё равно придётся обратиться к профессионалам. Но уже с вопросом замены стекла, а не его ремонта.
Легче всего ремонтировать сколы. Очищаем поверхность от грязи и жира. На дефектный участок наклеиваем со стороны салона кусок предназначенного для ремонта лобового стекла скотча. Он предотвратит попадание пыли в трещину. Инжектором вводим жидкий полимер. Его объём заполнит скол. Поверх отремонтированного участка наклеиваем кусок плёнки для предотвращения вытекания полимера. Сушим участок ультрафиолетовой лампой. Снимаем плёнку и скотч. Удаляем остриём лезвия остатки ремонтных материалов. Полируем.
Труднее всего ремонтировать трещины. В этом случае своими силами восстановить целостность поверхности лобового стекла вряд ли возможно. Для выполнения этого вида ремонта требуется большой опыт, высокое мастерство и специальный инструментарий.
Основным прибором является алмазный бур. С его помощью рассверливают трещину на лобовом стекле на противоположных концах трещины. Небольшие углубления снижают давление в точках дефектного участка.
Сверлят с той стороны, которая повреждена. Если дефект со стороны улицы, делают сверление с наружной стороны лобового стекла. Если лопнул слой со стороны салона, тогда сверлят изнутри. Если трещина проходит через все три слоя лобового стекла, тогда делается сквозное сверление. После этого дефекты замазываются полимером. Жидким составом шпаклюем трещину. Густым полимером заделываем места сверления. После засыхания полимера полируем стекло, предварительно вымыв его, а затем шкурим. Полировка проводится при помощи абразивных насадок.
Если вы всё сделали правильно, тогда вы восстановите целостность структуры лобового стекла. Если же вы допустите оплошность, на каком-либо этапе, тогда вам придётся менять всё стекло, заплатив намного дороже.

Как выправить вмятину на двери автомобиля

Понедельник, Март 16th, 2015

Часто бывает так, что на машине появляется небольшая вмятина и вроде бы кажется, ерунда, но опять, же нужно что-то с ней делать. Многие водители принимают решение и едут в мастерскую по ремонту автомобилей. Но есть сегодня и умельцы, которые вполне самостоятельно справляются с такой проблемой.

Как правильно выполнять работу

Сначала нужно смотреть внимательно на вмятину и только после того, как вы определили ее масштаб (она должна быть небольшая) нужно взять мощный фен и начать прогревать дефектное место горячим воздухом. Дальше нужно купить в магазине углекислый газ в баллончиках. Его перед использованием нужно встряхнуть и направить струю сжатого воздуха прямо на место дефекта.

После того как вы начали распылять аэрозоль необходимо покрыть весь участок с небольшим запасом по всем сторонам. В этом случае нужно за короткий срок охладить место вмятины.

Такого рода процедура может длиться до 20 секунд, в процессе работы можно увидеть появление инея, что касается вмятины – она полностью исчезнет.

После выполнения всего процесса нужно аккуратно протереть салфеткой место, где вы выравнивали. Можно предупредить, что в некоторых случаях можно произойти нарушение лакокрасочного покрытия.

Можно для примера привести еще несколько вариантов выравнивания вмятин. Это метод можно применять лишь в том случае если не произошло повреждения лакокрасочного покрытия кузова.

Здесь понадобится сделать несколько манипуляций по разборке машины и уже внутри можно руками или специальным приспособлением попытаться выровнять вмятину. Кроме этого, сегодня существует специальная присоска, которая позволяет, установить ее на вдавленную зону и тогда «вытягивать» ее.

Есть еще один способ, который позволяет при помощи специального клея приклеить к вмятине какое-то приспособление, в этом случае можно вполне воспользоваться силиконовым клеем. После того как поверхность будет выровнена клей можно быстро удалить с поверхности.

Такие работы можно выполнять только при полной уверенности в том, что вы все сможете сделать правильно, иначе вам придется отдать машину мастерам. Часто бывает, что выполнение самостоятельного выравнивания вмятины может привести к плохому результату и придется обращаться в автосервис.

Как правило, такие вмятины часто появляются тогда, когда машина попадает в небольшую аварию. Любая вмятина всегда портит внешний вид машины, поэтому ее нужно обязательно удалить. Мы привели в нашей статье правила по выпрямлению небольших вмятин.

Как придать блеск внешнему виду автомобиля

Понедельник, Март 16th, 2015

Как известно каждому автовладельцу, что внешний вид автомобиля зависит от состояния лакокрасочного покрытия кузова машины. После эксплуатации автотранспортного в период зимнего времени года на поверхности кузова появляются небольшие трещины, выбоины, сколы, царапины кроме этого могут появиться следы помутнения и ощущение шероховатости поверхности кузова автомобиля. Основной причиной возникновения всех этих неприятных неисправностей, портящих внешний вид лакокрасочного покрытия машины, является применение дорожными службами в зимний период времени года различных реагентов, шлаков, абразивных частиц. Именно они во время езды по городским дорогам воздействуют на автомобиль, царапая и разъедая со временем нанесенное на кузов автомобиля лакокрасочное покрытие. Чтобы придать автомобилю товарный внешний вид можно обратиться за помощью к специалистам автосервиса или собственными силами решить эту проблему.

Существует несколько основных способов придать автомобилю бывалый блеск и шарм, что поможет повысить шанс продаваемого автомобиля или придаст солидность автовладельцу автотранспортного средства. В первую очередь необходимо выбрать теплый день для проведения процедуры придания кузову авто блеска и три-четыре часа свободного времени. Для ухода за внешним видом авто рекомендуется использовать только шампуни-полироли, которые обладают специальными свойствами, в том числе быстрому скатыванию капель воды с чистящим средством с поверхности кузова машины. Также можно покупать средства для мойки автомобиля не требующие использование совместно с ними воды. Проверено многократно, что добиться благородного насыщенного блеска своего автомобиля возможно при помощи полиролей, в состав которых входит такой элемент как воск карнаубы. Но с такими средствами немного сложнее работать, так как на процесс располировки кузова автомобиля уходит много времени при этом, приходится убирать разводы и следы от воска.

Если у водителя нет много свободного времени на проделывание данной процедуры времени и при этом он хочет быстро придать товарный блеск машине, тогда рекомендуется использовать полироли с содержанием в них синтетического воска. Чтобы удалить слой окислившейся краски, который образуется на поверхности кузова автомобиля с возрастом более двух лет. В данной ситуации решением возникшей проблемы будет приобретение специального очистителя, предназначенного для застаревших лакокрасочных покрытий. Для удаления дорожной грязи или въевшейся в поверхности машины копоти отлично подойдет мягкий состав чистящего средства, в состав которого не входит абразивных веществ. Не обязательно тратить свои деньги на приобретение специальных варежек, губок, салфеток изготовленных из микрофибры – достаточно подготовить для работы махровое полотенце, которое побывало во многих стирках. Именно оно помогает натереть поверхность кузова до блеска без образования разводов. Использовать полировочные препараты лучше всего бесцветные, но только не в том случае, когда приходится натирать потускневшие или выгоревшие поверхности. В данном случае насыщения цвета необходимо использовать только цветные полироли.

Как самостоятельно отполировать фары автомобиля

Воскресенье, Март 1st, 2015

Каждый автолюбитель хочет, чтобы его машина отлично выглядела. Для этого необходимо постоянно за ней ухаживать. Одной из важных деталей любого автомобиля являются фары. Чем они красивее, тем лучше внешний вид всей машины. Однако нередко бывает так, что со временем фары становятся тусклыми и тем самым ухудшают внешний вид автомобиля.

Потускневшие фары освещают дорогу заметно хуже, что может привести к дорожно-транспортному происшествию. Именно поэтому яркие фары являются залогом безопасности. Если же у вашей машины они потускнели, то вы можете купить новую оптику или отшлифовать старую в автосервисе. Но не у всех водителей есть возможность оплатить все это. Именно поэтому отшлифовать потускневшие фары можно самостоятельно. Как же это сделать?

Сейчас у большинства машин стекла фар сделаны из пластика. Именно поэтому для их шлифовки потребуются недорогие материалы вместо дорогих абразивных паст с алмазной крошкой. Что же вам потребуется для самостоятельной полировки фар?

Приобретите полироль, наждачную бумагу, малярный скотч, ватные диски и чистые тряпки. Наждачной бумага должна быть зернистостью от 600 до 4000. Вам хватит по одному листу каждого вида такой бумаги.
Для начала установите машину в место, в котором нет сквозняка. Если вы не хотите снимать фары, то вокруг них необходимо оклеить детали машины малярным скотчем. В противном случае вы можете повредить поверхность кузова автомобиля. Не забудьте нанести специальную смазку на места, где будет скотч, чтобы потом его легко снять и не повредить лакокрасочное покрытие машины.

Затем хорошо отмойте фары чистой проточной водой. После начните протирать фары наждачной бумагой, не прекращай лить на них воду. После этого протирайте фары наждачной бумагой без воды. Начинайте с бумаги крупной зернистости, а заканчивайте мелкозерной бумагой. Понять, что шлифовка окончена, можно тогда, когда фары станут одинаково матовыми. Также на оптике не должно остаться кратеров и царапин.

Если вы хотите сделать все это быстрее, то используйте абразивные круги, которые будут надеваться на шлифмашинку. Специалисты утверждают, что шлифовка машинкой более качественная, чем ручная. На фарах после абразивных кругов не будет переходов, которые бывают при ручной шлифовке. Однако стоит учитывать тот факт, что полировать шлифмашинкой края фар надо очень осторожно, чтобы не повредить кузов машины.

После всего вышеперечисленного можно приступать к полировке фар. Для этого необходимо нанести полироль на фары и втирать ее с помощью шлифовальной машинки, на которой должны быть специальные губки. Не давите на оптику шлифмашинкой, иначе вы можете повредить ее. Также используйте машинку на малых оборотах, чтобы пластик не нагрелся. Ведь при нагревании он может стать мягким, а значит, фары испортятся безвозвратно.

Если у вашего автомобиля стеклянные фары. То полировка может «спасти» их только от незначительных дефектов. Если же дефекты глубокие, после полировки свет может рассеиваться неправильно. Поэтому нередко бывает так, что стеклянные фары легче поменять, чем отполировать.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что самостоятельная полировка фар – дело несложное. Что касается потраченного времени, то на полировку одной фары вы потратите не менее получаса. Зато ваш автомобиль будет выглядеть заметно лучше. Помните о том, что необходимо все делать аккуратно. Удачи!

Как самостоятельно провести локальную окраску кузова авто

Воскресенье, Март 1st, 2015

Автомобиль иногда делает манёвры, после которых на кузове образуются царапины. Справиться с этой неприятностью поможет локальная покраска. Этот вид ремонтных работ стоит недорого и не занимает много времени.
Суть в том, чтобы провести полноценный ремонт повреждённых пластиковых и металлических частей транспортных средств. Для этого необходимо иметь автомобильную краску и специальные приспособления.
Локальную покраску проводят на участках, где повреждение невелико и составляет не более 30% от площади детали. Применяют ремонт этого вида для избавления от сколов и царапин, небольших вмятин. Вначале поверхность обрабатывают шпаклёвкой. Она сглаживает повреждение и визуально скрывает его.
Технологически этот вид реставрации такой же, как и при полной кузовной покраске.
Вначале деталь очищается механически мыльным раствором, сушится и обезжиривается. Зачищается мелкой наждачной бумагой. Ещё раз обезжиривается, обдувается. Затем шпаклюется.
Шпаклёванную высушенную деталь обрабатывают вновь наждачной бумагой. Шлифуют. Обдувают. Грунтуют тремя слоями краски. Каждый слой полностью высушивается. Опять шлифуют и обезжиривают. Затем проходит финальный этап покраски в несколько слоёв. Каждый слой высушивается. В конце лакируется.
Если всё проведено технологически правильно, тогда деталь будет иметь целостный вид.
Этот вид реставрации предпочтительнее, чем использование карандашей, которые не могут исправить деформированный участок, а в местах нанесения поверхность остаётся грубой и шероховатой.
Стоимость локального лакокрасочного ремонта иногда обходится дешевле, чем покупка набора карандашей для ремонта.
Можно ли выполнить такой ремонт своими руками? Да. Но помимо мастерства ремонтник должен обладать терпением и внимательностью.
Решили сами провести локальную окраску? Тщательно помойте кузов и осмотрите вначале внимательно повреждённый участок. Рядом с главной царапиной или сколом автовладелец обязательно найдёт и другие повреждения целостности слоя краски в виде микротрещин, сколов и т. д. Они тоже требуют ремонта. Микротрещины ведут к коррозии металла под слоем краски. Профилактика всегда дешевле последующих антикоррозийных мероприятий.
Если рядом с местом окраски имеются выступающие съёмные детали, демонтируйте их. Они не будут мешать в работе. Вам не придётся заклеивать их скотчем. Сняв липкую ленту, вы увидите след от проделанной работы, а это сразу же выдаст, крашена деталь или нет.
Если участок деформирован сильно, выровняйте его. Обработайте наждачной бумагой. Прошпаклюйте. Когда слой высохнет, ещё раз пройдитесь наждачной бумагой. Последовательно используйте крупную, а затем мелкозернистую бумагу.
Покрасочные работы проводятся пульверизатором или баллончиком. Финиш-лак выбираем бесцветный.
После того как нанесли все слои краски, обрабатываем поверхность полиролью.
Как видим, ничего сложного в самостоятельном ремонте кузова нет, если это локальное повреждение.

Переход на газ. Что должен знать автолюбитель?

Воскресенье, Март 1st, 2015

Еще несколько десятилетий назад автолюбители выбирали в качестве заправки своего любимого «железного коня» исключительно между двумя видами топлива – это бензин и дизельное топливо. Но, как показывает практика, ничто не стоит на месте, а соответственно, на смену двум незыблемым «категориям» тоже нашлась замена. Это простой сжиженный газ, который очень быстро завоевал доверие среди водителей, при этом также быстро стал появляться на автомобильных заправках. Но, тем не менее, для отдельных категорий автолюбителей газ в качестве основного автомобильного топлива еще не вошел «в привычку», так как они в полной мере не владеют нужной информацией про него.

Во-первых, автолюбитель должен знать, что газ является одним из самых экологически «чистых» видов топлива. Еще из школьного предмета химии водитель должен помнить, что в сжиженном газе содержится гораздо меньше вредных веществ, нежели чем в бензине. Соответственно, выхлопы от газового автомобиля будут оказывать гораздо меньшее влияние на загрязнение окружающей среды, образование черных дыр в атмосфере да и просто на здоровье окружающих людей.

Во-вторых, автолюбитель должен знать, что газ является самым экономически выгодным видом топлива. Из того же курса школьной химии следует, что сжиженный газ обладает достаточно высоким октановым числом, благодаря чему его расход сокращается в несколько десятков раз, что очень выгодно сэкономит денежные средства автолюбителя. При этом высокое октановое число практически полностью исключает возможность взрыва и детонации, соответственно, снизит количество чрезвычайных ситуаций с автомобилем.

В-третьих, автолюбитель должен знать, что газ является самым щадящим «средством» для всех систем автомобиля. Другими словами, газ из-за высокого содержания октана горит гораздо медленнее, чем тот же высокооктановый бензин. Соответственно, при работе автомобиля снижается нагрузка на поршни и коленчатый вал, что сказывается на их последующей долговечности. При этом следует отметить, что газ достаточно быстро смешивается с воздухом, из-за чего также быстро и равномерно попадает в распределительный вал, а соответственно, машина начинает мягче и тише заводится. Важным также является и тот факт, что газ практически не оставляет копоти, а значит, на свечах зажигания полностью отсутствует какой-либо нагар.

И, в-четвертых, автолюбитель должен знать, что газ всегда нуждается в особом уходе. Это значит, что при установке газового оборудования на машину водитель должен иметь соответствующую отметку в правах о прохождении курсов по пользованию газовыми системами. Кроме этого, водитель должен иметь опломбированное и исправное газовое оборудование с отметкой соответствующих органов контроля. При этом водитель не должен забывать и о простых мерах эксплуатации газового оборудования (к примеру, не курить рядом с газовым баллоном, не запускать холодный двигатель при минусовой температуре, заправлять автомобиль только у официальных поставщиков).

В любом случае, переход на газ – это без преувеличений находка для автолюбителей. До тех пор, пока ученые не изобретут новый вид топлива, газ будет использоваться водителями везде и повсюду, как самый выгодный вариант.

Готовимся к дальней поездке на автомобиле

Пятница, Февраль 27th, 2015

Каждый автолюбитель знает о том, что к дальним поездкам необходимо готовиться заранее. Это правило касается не только водителя, но и машины, ведь от ее состояния зависит то. Насколько удачно вы съездите. Как же правильно подготовить машину к дальней поездке?

Самым простым, но дорогостоящим вариантом является компьютерная диагностика. Перед поездкой вы можете загнать свою машину к диагносту, который с помощью компьютера найдет все неисправности. После этого необходимо устранить все неполадки, чтобы быть уверенным в том, что автомобиль находится в рабочем состоянии.

Если же вы решили самостоятельно подготовить машину к поездке, то начните с ее ходовой части. Все детали «ходовки» должны быть в хорошем состоянии. Если же данная часть машины находится в плачевном состоянии, лучше исправить это перед поездкой, ведь во время езды любая деталь может выйти из строя и привести к плачевным результатам. Даже если ходовая часть выдержит такую поездку, вам будет некомфортно находиться в автомобиле, потому что он ходовая часть не будет выполнять свои функции.

Обязательно проверьте уровень всех жидкостей, которые есть в автомобиле. К этим жидкостям относится моторное масло, тормозная жидкость, антифриз или тосол, незамерзайка и прочее. Даже если уровень этих жидкостей нормальный, можете взять с собой канистры, ведь никогда неизвестно, что может случиться во время поездки.

Особое внимание необходимо уделить колесам машины. Перед отправкой в дорогу проверьте давление в шинах, оно должно соответствовать рекомендованной норме вашего автомобиля. Зимой ездите только на шипованной резине с качественным и глубоким протектором. Помните о том, что все колеса машины должны иметь одинаковый рисунок протектора. Также в багажнике вашего автомобиля обязательно должна быть запаска, ведь в случае прокола или пореза колеса она вам пригодится.

Если с вами в поездке будет ребенок, то у него должно быть детское кресло. Старайтесь взять именно кресло, а не бустер или накладку на ремень. Это необходимо потому, что кресло защищает голову ребенка от ударов о боковые поверхности, чего не скажешь о бустере или других приспособлениях. Чтобы малышу было максимально комфортно, на стекла машины можете прикрепить специальные шторки, которые держатся на липучке. Тогда ребенок будет защищен от попадания на него прямых солнечных лучей.

Чтобы вы всегда могли ориентироваться в дороге, возьмите с собой GPS-навигатор, который покажет вам дорогу. Во время езды периодически заправляйте машину, и не оставляйте это дело на потом.

Обязательно возьмите с собой лекарства, которые могут пригодиться в дороге. Они должны находиться в салоне машины, чтобы у водителя и пассажиров всегда был доступ к ним. Не забудьте взять как можно больше питьевой воды. Ведь в случае поломки машины вы можете пробыть в ней дольше, чем планировалось. Всегда берите теплые вещи с собой, а еще лучше взять плед и подушку. Даже если вам кажется, что на улице тепло.

В багажнике машины должны быть ключи, отвертки, пассатижи, трос, домкрат и прочие предметы, которые необходимы в случае поломки машины. Все предметы лучше всего прижимать к стенкам багажника, чтобы равномерно распределить их вес. Еще одной важной мелочью является обычный фонарик, который работает от батареек. Если ваш автомобиль сломается ночью, данный предмет станет незаменимым «помощником».

Таким образом, можно сделать вывод о том, что к дальней дороге необходимо готовиться заранее. Не торопитесь перед выездом и еще раз проверьте, все ли вы взяли. Помимо всего перечисленного, у вас обязательно должны быть с собой деньги на мелкие расходы и на непредвиденные ситуации. Удачной поездки!

Выпрямление вмятин без покраски

Пятница, Февраль 27th, 2015

Автомобиль давно перестал быть признаком роскоши и достатка. В повседневной жизни это не только средство передвижения, но и верный помощник для всей семьи. Каждый человек помнит этот вихрь эмоций, который испытываешь при покупке своего первого автомобиля. Ни с чем не сравнимые ощущения от первой самостоятельной поездки. Эти эмоции может подпортить только появление мелких царапин, трещин или вмятин на кузове любимого авто.

Мелкие неприятности.

Мелкие неприятности могут поджидать даже самого опытного водителя. Независимо от времени года, погодных условий и стоимости автомобиля мелких неприятностей избежать не получится. В этих случаях автовладельцы тратят огромные средства на покупку деталей в интернете или у дилера. Это потраченное на поиски подходящего автосервиса время. А сколько нервов тратится на ожидание машины из ремонта. И все это время в большинстве случаев автовладельцы вынуждены передвигаться на общественном транспорте.

Одно время, если ты стоишь в пробке в своем теплом и комфортабельном автомобиле, другое время, что ты почти час добираешься до дома в переполненном автобусе с неисправным кондиционером. В такие моменты большинство водителей находятся в дурном настроении, а иногда даже в депрессии. А такое поведение может негативным образом сказаться на родных и близких. Можно ли избежать этих трудностей?

Новые технологии.

Как хорошо, что этот кошмар скоро останется в далеком прошлом. Благодаря новым технологиям, которые постоянно совершенствуются и обновляются, можно забыть всё, что было раньше. Всего несколько лет назад такие технологии показались бы сказкой или мифом для любого автовладельца.

Раньше ремонт машины с небольшой вмятины занимал много времени. А сколько денег было потрачено на закупку детали и перекраску ее в цвет после ремонта. Благодаря новой технологии PDR/DOL вмятины исчезают с кузова машины как по волшебству. Эта технология не требует длительной рихтовки и нудной покраски всего автомобиля. Как же это работает?

Несколько фактов.

Эта технология была изобретена на заводе Mercedes – Benz в 50-х годах. Ее использовали для ремонта автомобилей, которые получили вмятины в процессе сборки на конвейере. Перекрашивать весь автомобиль, пусть даже и на заводе, — весьма недешёвое удовольствие. Полный объем работ по устранению вмятины среднего размера состоит из жестяных работ, покраски и иногда полной замены поврежденной детали. В Европу эта технология добралась только в конце 90. Благодаря автосервису, квалифицированным специалистам и набору инструментов можно избежать больших финансовых потерь.

PDR/DOL гарантирует минимальный объем вмешательств в автомобиль. Во время ремонта на поверхности автомобиля остается заводская краска и нетронутые детали. Что абсолютно и кардинально всё меняет. В зависимости от размера и характера на весь ремонт уходило около четверти часа. За это время автовладелец успевал почитать любимую газету и выпить чашечку кофе. А по возвращении в сервис, не обнаруживал никаких следов ремонта. Преимущества этой технологи очевидны. Согласно проведенному опросу среди автомобилистов, такому ремонту по возможности прибегнет большая часть опрошенных.

Взвесить всё.

Преимуществами этой технологии являются: на своих местах остаются заводские краска и лак. Нет необходимости в применении абразивных инструментов, шпаклёвке и покраске, на которые частенько недельные очереди. Стоимость такого ремонта почти в 2 раза ниже, чем при применении обычной технологии. Весь процесс ремонта занимает максимум полчаса.

Технология PDR позволяет полностью вернуть геометрическое строение любой части вашего автомобиля. Ремонту по технике PDR подлежат только те автомобили, у которых сохранилось заводское лакокрасочное покрытие. Это единственное и самое важное условие, которого должно соблюдаться. От этого условия зависит качество ремонта автомобиля.

Прогресс не стоит на месте. Каждый день в мире происходят глобальные открытия во всех отраслях. Автомобилестроение не является исключением из правил. Для ремонта вмятин без покраски необходимо соблюдать обязательное условие. Если это не удается, то ремонтировать поврежденную деталь необходимо стандартным методом. О преимуществах одной и недостатках другой технологии можно спорить часами. Кто-то даже после долгих разговоров останется на стороне дорогостоящего ремонта. Мнения автомобилистов в этих вопросах расходятся. Но все автомобилисты согласны с тем, что лучше спокойно ехать, не нарушая правил дорожного движения. Чем на долгие месяцы отправить машину в сервис и заплатить за ремонт практически полную стоимость автомобиля. Спокойный стиль вождения – гарантия сохранности автомобиля. Счастливого пути.

Ремонт и замена радиатора

Четверг, Февраль 19th, 2015

rad - копияВ последних моделях автомобилей, радиаторы сделаны из алюминия, но много лет назад они были сделаны в основном из меди и латуни. В 1980-х годах, только около 24 процента всех новых отечественных и импортных автомобилей были оснащены алюминиевыми радиаторами. Сегодня же это 100%

Почему же произошла замена на алюминиевые радиаторы? Потому что алюминиевый радиатор гораздо легче, чем медный или латунный, 5 кг по сравнению с 15 кг. Алюминиевые радиаторы не содержат свинцовый припой, который является загрязнителем окружающей среды. Средний срок службы типичного алюминиевого радиатора примерно от 10 до 12 лет, что примерно на два-четыре года дольше, чем медный или латунный радиаторы, кроме того алюминиевые дешевле в изготовлении.

Более высокая стоимость меди, делает радиаторы слишком дорогими, несмотря на то что медные и латунные радиаторы лучше остывают, чем алюминиевые. Производители радиаторов разработали новые спаянные лёгкие свинцово-медные/латунные радиаторы которые весят меньше чем традиционные, но стоимость остаётся ещё высокой. Эти новые медные/латунные радиаторы на 7 процентов легче и на 15 процентов меньше чем алюминиевые с сопоставимой мощностью охлаждения. Новая технология пайки использует сплав меди, никеля, олова, фосфора, который обеспечивает более тесную связь и является более экологически чистым, чем с свинцовым припоем, также в новых радиаторах улучшена коррозионная стойкость.

Причины поломки радиаторов.
Наиболее распространённой причиной поломки является коррозия внутри радиатора. Причина почему образуется коррозия: — это если охлаждающая жидкость не менялась длительное время, в результате чего жидкость окисляется и выедает радиатор изнутри. Ингибиторы коррозии в обычном зеленом антифризе с течением времени постепенно истощаются, поэтому традиционно рекомендуется делать интервал между заменами охлаждающей жидкости каждые два года или от 24000 до 30000 км.
Алюминий является уязвимым к электролитической коррозии, чем медь, латунь или чугун, потому что алюминий является весьма химически активный металл. Когда ингибиторы коррозии в теплоносителе истощаются и pH охлаждающей жидкости падает до 7 или ниже, то алюминий становится анодом и выедается.

Проверка pH теплоносителя с химически обработанных тест-полосок может помочь вам определить жидкость если она просрочена.

Иной тип коррозии может произойти в системе охлаждения, даже если жидкость находится в хорошем состоянии.

Электролитическая коррозия может произойти если двигатель не имеет хорошего электрического заземления. Напряжение от зарядной системы и системы зажигания будет протекать через теплоноситель создавая электролиз коррозии, что будет разъедать металлические компоненты в системе охлаждения. Также может разъесть микроотверстие в радиаторе или обогревателе ядра и вызвать утечку охлаждающей жидкости, даже может разъедать изнутри резиновых шлангов.
Этот тип коррозии иногда может быть обнаружен с помощью вольтметра. Поместите положительный щуп на теплоноситель, а отрицательный на минус аккумулятора или на кузов. Если вольтметр показывает больше, чем несколько десятых вольта, то ток проходит через теплоноситель и может атаковать систему охлаждения. Проверьте заземление двигателя, если соединения проржавели, то необходимо заменить, либо установить дополнительно если не хватает.

Повреждение радиатора
Радиаторы также могут быть повреждены в результате вибрации в следствии чего могут треснуть швы что приведет к утечке жидкости. Повреждения могут быть и в местах крепёжных соединений.

Также радиаторы могут быть повреждены при замораживании, если охлаждающая жидкость не содержит достаточно высокую концентрацию антифриза и наружная температура опускается ниже нуля. Лёд расширяется при замерзании и может выдавить трубы или резервуары в радиаторе.

Расположение радиатора также делает его уязвимым для камней или мусора который попадает через решётку. Листья и грязь могут ограничить поток воздуха, что вызовет перегрев двигателя. Прочистить радиатор можно струёй воды или сжатым воздухом.

Внутреннее засорение радиатора может быть вследствие накопления известковых отложений в системе охлаждения, удалить такой засор не просто. Необходимо просканировать поверхность радиатора с помощью инфракрасного термометра. Также нужно добавить в бачёк специальную очистительную жидкость, но как правило требуется профессиональная очистка радиатора в автосервисе с его разбором.

Ремонт радиатора
Небольшие протечки могут быть устранены различными способами в зависимости если радиатор из алюминия, меди или латуни.
Самый дешёвый метод добавить в радиатор герметик. Радиаторы из меди, латуни могут быть исправлены с помощью пайки твёрдым припоем или заклеиваться эпоксидной смолой или специальным высокотемпературным клеем-расплава.
Алюминиевые радиаторы также могут быть отремонтированы путём пайки твёрдым припоем или сваркой, но это требует профессионального мастерства и специальных материалов. Также хороших результатов можно добиться специальным высокотемпературным воском горячего расплава.

Замена радиатора
Для начала необходимо слить жидкость из системы охлаждения. Откройте сливной клапан на радиаторе и слейте жидкость в ведро. Не выливайте слитую жидкость на землю или в водоёмы. Перед дальнейшей разборкой система охлаждения должна быть промыта химическим очистителем от осадка и ржавчины.
Старый радиатор можно снять отсоединив верхние и нижние шланги. Если радиатор заменяется, то новый радиатор должен иметь ту же ширину и высоту что и оригинал, и той же мощности охлаждения. Некоторые запасные радиаторы могут быть на самом деле тоньше чем оригинал, потому что они используют более эффективные трубки и плавный дизайн.
При соединении радиатора проверьте точность совмещения между монтажными кронштейнами и поддержкой радиатора иначе может быть перекос, вследствие чего может образоваться трещина на радиаторе. Кроме того проверьте состояние всех ремней и шлангов. Любой шланг, который имеет трещины, выпуклости или мягкие места должны быть заменены. Затем убедитесь что шланги правильно установлены и поддерживаются чтобы минимизировать нагрузку на соединения радиатора. Дальше замените кожух вентилятора или любой другой воздуховод, который был первоначально на транспортном средстве, если он имеет механический вентилятор системы охлаждения. Если кожух вентилятора не поставить, то это может значительно снизить способность радиатора охлаждать двигатель на малых скоростях, когда большая часть воздушного потока создаётся вентилятором.
Также необходимо поставить новую крышку для нового радиатора, убедитесь что она имеет такое же номинальное давление что и оригинал.

Если двигатель перегрелся, термостат также следует заменить. Слишком много тепла обычно повреждает термостат. Обратите внимание, что на некоторых термостатах делают небольшие выпускные отверстия, другие этого не делают что вызывают перегрев двигателя.

При заправке системы охлаждения используют смесь 50 на 50 свежего антифриза и чистой воды (лучше дистиллированной). В старых радиаторах медных/латунных зелёная охлаждающая жидкость как правило обеспечивает наилучшую защиту. Для новых радиаторов используют зеленую охлаждающую жидкость с силикатными ингибиторами.

Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии утечек. Убедитесь что охлаждающий вентилятор включается, когда двигатель достигнет рабочей температуры. Выключите двигатель и дайте ему остыть в течении часа или около того, а затем добавьте дополнительную охлаждающую жидкость если это необходимо чтобы завершить систему.

Ремонт вмятин без покраски

Вторник, Февраль 17th, 2015

Современные технологии и специальные приспособления дают возможность полностью восстановить первоначальный вид кузова с минимальными финансовыми потерями. Поврежденные участки восстанавливаются механическим способом.

Преимущества современного метода восстановления кузова

• Не повреждается заводское лакокрасочное покрытие, выполнение ремонта вмятин без покраски не влияет на цену и репутацию автомобиля.

• Полностью сохраняются заводские антикоррозионные покрытия. Поврежденные места не подвергаются коррозионным процессам, срок службы автомобиля не изменяется.

• Существенно экономится время ремонта. В зависимости от количества и сложности повреждений работы могут длиться всего несколько часов.

• Стоимость услуг в несколько раз ниже, чем использование традиционных методов ремонта при помощи жесткой рихтовки с последующей покраской.

Удаление вмятин без последующей покраски используется для автомобилей, повреждения которых не носят серьезный характер – краска не должна иметь переломов и трещин. Если повреждения имеются, то специалисты компании сумеют подготовить участок к покраске без использования шпаклевки, геометрия кузова будет восстановлена «щадящим» методом.

Практические рекомендации клиентам

• Никогда не стоит спешить с принятием окончательного решения. Даже если краска получила серьезные повреждения на вмятине, не нужно отдавать автомобиль под рихтовку и шпаклевку. Есть много случаев, когда опытный механик может подсказать более выгодное решение, только он знает все возможности современных технологий.

• Не стоит заниматься ремонтом самостоятельно – в большинстве случаев такие «эксперименты» кончаются плачевно. В мастерскую все равно приходится обращаться, а стоимость устранения непрофессионального ремонта возрастает.

• Обращайтесь за помощью только к профессиональным специалистам, имеющим не только практические знания, но и современные приспособления. «Дядя Вася» из соседнего гаража никогда не сможет выполнить работу с желаемым качеством.

Стоимость ремонта вмятин без покраски варьируется с учетом количества повреждений, их величины и конкретного места расположения. Если оно легкодоступно и не требует разборки элементов кузова, то работы могут выполняться в присутствии заказчика. Настоящий профессионал после ремонта внимательно проверит состояние кузова, при необходимости будут выполнены дополнительные работы, и место ремонта уже никто не сможет обнаружить даже при очень внимательном изучении состояния автомобиля.

Покраска кузова автомобиля

Среда, Июнь 25th, 2014

В данной статье специалист автоцентра Авто-Ас расскажет  Вам что такое покраска кузова автомобиля. Почему этот процесс довольно трудоемкий и иногда требует приличных затрат.

Если говорить коротко, то покраска кузова авто разбивается на несколько этапов:

  • подготовка к покраске
  • покраска
  • покрытие лаком
  • полировка

Но на самом деле все намного сложнее и интереснее.

Перед началом работ, осуществляется оценка ремонтной площади, шлифовка и обработка ремонтной поверхности абразивными материалами, абразивные материалы подбираются в зависимости от цвета автомобиля, затем следует очистка и зачистка коррозии и царапин на металле или пластике. Следующий этап это обезжиривание и оклейка элементов для шпатлевания и грунтования элементов кузова. Все элементы, которые не будут подвергаться окраске, должны быть оклеены и замаскированы пленкой или бумагой.9dedb08s-960

Начинать покраску, рекомендуется с торцевых частей автомобиля. Важнейшей стадией в подготовке автомобиля или элемента, к его покраске является тщательное обезжиривание окрашиваемых поверхностей и продувка от не желательной пыли и частиц салфетки. От качества выполненных работ на прямую зависит конечный результат, так как плохое обезжиривание может привести к неустойчивой покраске и лакировке с поверхностью кузова, а невидимые на первый взгляд мельчайшие частицы пыли будут сильно заметны после нанесения лака. Технология покраски автомобиля металликом подразумевает осуществление данных работ только в покрасочной камере. Вначале следует тщательно продуть весь кузов или элемент автомобиля, включая труднодоступные места, в которых могли скопиться мусор и пыль, после чего можно приступать к обезжириванию при помощи специальной антисиликоновой жидкости, которую наносят на чистую салфетку, а затем тщательно протирают все элементы кузова, которые должны обрабатываться абразивом, краской и лаком, соседние элементы следует обезжирить для лучшего маскирования. После окончания шпатлевания и шлифовки кузова (или элемента), следует повторить процедуру обезжиривания и продувания авто, а потом закончить подготовительные работы, протиранием корпуса автомобиля специальной пылесборной салфеткой, для удаления самых мелких и крупных частиц пыли.

0e5d3f645f0db576c72a0d56177744a4Согласно технологии покраски автомобиля металликом, по окончании подготовительных работ необходимо приступить к покраске как можно скорее, чтобы уменьшить вероятность случайного загрязнения корпуса. Также запрещается прикасаться к обезжиренным поверхностям грязными или жирными руками.
Последующим этапом подготовки и покраски является нанесение базового слоя (база). Данный этап необходимо проводить строго в соответствии с определенной выдержкой покраски автомобиля металликом. Используйте соответствующие растворители и разбавители для красок или лаков, чтобы избежать появления пятен. При низких температурах рекомендуется использовать быстросохнущие растворители и отвердители. Температура корпуса автомобиля, а также температурный режим в покрасочной камере должны быть одинаковыми. Само нанесение базы на элемент автомобиля происходит в несколько слоев, примерно 2-3 слоя в зависимости от цвета, в перламутре окраска элемента не много отличается. Количество краски и слоев зависит как от цвета базы и качества выполнения подготовительных работ, так и от мастерства автомаляра. По технологии покраски автомобиля металликом первый слой делается более мокрым (зависит от цвета). Перед нанесением следующего слоя краски, необходимо дать растворителю испариться в течении некоторого времени, а последующие слои базы следует наносить полу сухо или сухо, чтобы не дать металлику утонуть. После высыхания последнего базового слоя, следует приступать к покрытию лаком. Базовый слой живет в среднем 12 часов после нанесения, не рекомендуется пересушивать базу перед нанесением лака. Пересушивание базового слоя может негативно сказаться на адгезии лака с окрашенной поверхностью. Перед нанесением на кузов авто, лак разбавляется растворителем и отвердителем. Степень разведения указывается каждым производителем отдельно. Опытные маляры часто изменяют концентрацию лака в зависимости от слоя нанесения. Как правило, при нанесении первого слоя лак наносят крайне сухо, чем в последующих слоях.Лак наносится в 2-3 слоя (зависит от производителя). Каждый слой, как и в случае с базой, должен быть хорошо просушен (межслойная выдержка) примерно 10-15 минут. Проверить это можно прикоснувшись к скрытой поверхности, например под молдингом, в местах крепления, на маскеровочной пленке, бумаге или ленте покрытой лаком, в незаметном месте. Если палец слегка липнет к поверхности, то можно приступать к нанесению следующего слоя.SuJcNQt9p1Y

Покрытие лаком кузова автомобиля — более простой процесс по сравнению с нанесением базового слоя, однако и он требует немалого опыта, чистоты и терпения. Если удалить легкую шагрень несложно, с помощью шлифования абразивом и полировки, то избавиться от технологических наплывов гораздо сложнее. В некоторых случаях требуется использовать жесткую плоскую платформу и более крупный абразив. После покраски кузова и полировки автомобиль можно собирать!

Кузовной ремонт автомобиля

Понедельник, Июнь 9th, 2014

Современный автомобиль является продуктом технического прогресса и воплощением новейших технологий. Его инженерные характеристики и экстерьер во многом зависят от качества изготовления, сборки и дизайна отдельных узлов и агрегатов. Одним из самых масштабных и сложных элементов конструкции автомобиля считается кузов. Поэтому в случае его повреждения, восстановление должно осуществляться профессионалами с применением специального оборудования. Качественно выполненный кузовной ремонт позволяет быстро и эффективно, с минимальными финансовыми затратами восстановить утраченные характеристики авто, его потребительскую привлекательность и внешний вид.

Понятие кузовного ремонта подразумевает проведение широкого спектра работ, направленных главным образом на восстановление формы как всего кузова, так и отдельных его элементов. При проведении жестяных работ ключевой операцией является вытягивание на специальном рихтовочном стапеле поврежденного каркаса кузова. На этом оборудовании производится устранение перекосов, восстановление или корректировка геометрических размеров кузовной конструкции по контрольным точкам, координаты которых определены заводом-изготовителем автомобиля. Для устранения дефектов и повреждений элементов кузова, придания им первоначальной формы, проводится правка и рихтовка поверхности. Разрывы металла, сквозные повреждения, масштабные очаги коррозии ликвидируются с помощью сварки. 

Окончательное выравнивание поверхности выполняется посредством шлифования и использования различных шпатлевок. С целью оптимизации объема работ, уменьшения затрат времени и финансовых ресурсов, применяется локальный кузовной ремонт. Суть данного метода реставрации состоит в том, что ремонтные операции проводятся непосредственно на поврежденном участке кузова. Таким способом производится восстановление пластиковых бамперов, ликвидация вмятин и устранение небольших поверхностных повреждений лакокрасочного покрытия.

На завершающей стадии кузовного ремонта проводятся следующие работы и операции:

• удаление шероховатостей и мелких дефектов, оставшихся после проведения рихтовочных и сварочных работ;
• шпатлевание и грунтование поверхности;
подготовка кузова к покраске (очистка, обезжиривание). 

Стоит отметить, что для точного соответствия оттенка используемой при покраске автоэмали требуемым условиям, специалисты Автоцентра Авто-Ас применяют компьютеризированные системы подбора цвета.

В перечень работ и услуг, без которых сложно представить кузовной ремонт, входят: полная или локальная покраска, полировка лакокрасочного покрытия, защита и тонировка поверхности пленочными материалами. Достаточно популярными и востребованными услугами, дополняющими кузовные работы, являются замена и восстановительная полировка автомобильных стекол и оптики.

Важно помнить, что сделать оценку того, насколько качественно был проведен кузовной ремонт можно не сразу, а лишь после некоторого пробега (в 1-2 тысячи км) и нескольких месяцев интенсивного использования автомобиля. За это время, после воздействия на конструкцию авто различных эксплуатационных факторов станет очевидно, насколько точно восстановлены геометрические параметры кузова, качественно выполнена сварка, проведена покраска и антикоррозионная защита металла.

Замена лампочек Мазда 3

Среда, Апрель 9th, 2014
Замена ламп салона Мазда 3

Замена ламп в салоне Мазда 3

В этой статье мы расскажем как заменить лампочки в салоне Мазда 3 седан 2007 года выпуска.

  • замена лампы подсветки бардачка
  • замена лампы прикуривателя
  • замена лампы пепельницы
  • замена лампы кнопки климата а/с
  • замена лампы подогрева сидения водителя
  • замена ламп в блоке управления климатом

Со временем лапочки в салоне Mazda 3 перегорают и может появиться неприятный «глюк!», который заключается в том, что при заглушенном авто и выключенном ближнем свете и габаритах, когда открываешь водительскую дверь начинает пищать зуммер, сообщая что свет, якобы не выключен, причем писк прерывистый, не такой как должен быть при включенных фарах на заглушенном авто, в добавок мигает приборная панель Мазда 3, а в некоторых случаях она просто тускло горит.

Столкнувшись с такой проблемой, после недолгого поиска в интернете, я нашел способ быстро решить проблему. Для того, чтобы убрать писк и погасить приборную панель Мазда 3, достаточно включить передние противотуманки, и можно спокойно закрывать машину. Решение неплохое, но не устраняет причину. Причина того, что Мазда 3 пищит и моргает приборкой заключается в том, что перегорели лампочки в бардачке, прикуривателе, пепельнице или на консоли, там где подогрев сидений и климат контроль. После замены сгоревших ламп на новые все проходит, причем это не значит, что надо поменять все лампочки, зачастую достаточно лишь одной-двух, самых простых в замене, например лампочка в бардачке или пепельнице.

Итак, начнем:

Замена лампочки бардачка Мазда 3

1. Открываем бардачек и снимаем полированную пластину, над ним. Тянуть на себя ее надо ближе к левому краю бардачка, так как по всей ее длине стоят простые защелки, за исключением правого края, там крепеж и виде уголка, который довольно легко сломать. Будьте внимательны!

2. Откручиваем 2 болта, которые держат бардак и тянем его на себя (мне понадобилось приоткрыть пассажирскую дверь, чтобы он вылез)

3. Откручиваем 1 шуруп на креплении лампы, дальше думаю все понятно.

Замена лапочки пепельницы и прикуривателя Мазда 3

Снимаем панель ручника

Снимаем панель ручника

1. Открываем большее отделение подлокотника и тянем наверх панель, которая рядом с ручником (на фото места захвата)

2. Откручиваем ручку КПП, открываем пепельницу и снимаем часть панели КПП

3. Откручиваем 2 болта под пепельницей и тянем на себя блок пепельницы, прикуривателя и подогрева передних сидений

Замена лампочки пепельницы Мазда 3

Замена лампочки пепельницы Мазда 3

4. Откручиваем винт, вытаскиваем патрон, меняем лампочку и вставляем патрон обратно, прикручиваем корпус патрона на место. Блок на место не вставляем, иначе не снимем блок управления климатом.

Лампочка пепельницы такая же, как в прикуривателе, купил в Микронике, фото чеков внизу статьи (может кому надо!)

Замена лампочки в прикуривателе Мазда 3

1. Снимаем защитный серый колпачок с прикуривателя

Замена лампочки в прикуривателе Мазда 3

Замена лампочки в прикуривателе Мазда 3

2. Вытаскиваем патрон с лампочкой (3 защелки по периметру, на фото патрон уже снят) НЕ ПОРВИТЕ КОЛПАЧОК НА ЛАМПЕ!

Замена лампочки в прикуривателе Мазда 3

Замена лампочки в прикуривателе Мазда 3

3. Переодеваем коплачок на новую лампу, вставляем обратно

Замена ламп в кнопке подогрева сидения

1. Отключаем и вытаскиваем кнопку подогрева сидения (2 защелки сверху и снизу)

Замена лампочки в кнопке подогрева сидений Мазда 3

Замена лампочки в кнопке подогрева сидений Мазда 3

2. Выкручиваем вот эту лампочку (фото), она подсвечивает значок сидения. У кого не горит лампочка при нажатии, соответственно выкручивает вторую

Замена лампочки в кнопке подогрева сидений Мазда 3

Замена лампочки в кнопке подогрева сидений Мазда 3

3. Разматываем ноги лампочки, предварительно запоминаем как они были закручены. Вытаскиваем лампочку, переодеваем колпачок на новую и вставляем новую в патрон. Накручиваем ноги обратно, лишнее отрезаем, вставляем патрон обратно в кнопку.

4. Вставляем кнопку на место, подключаем разъем.

Замена ламп в блоке управления климатом Мазда 3

1. Откручиваем 2 болта и снимаем панель с кнопкой аварийки, отключаем кнопку, убираем панель в сторону

Замена лап в блоке климата Мазда 3

Замена ламп в блоке климата Мазда 3

2. Откручиваем 2 болта головного устройства (ГУ) и тянем его на себя. Я не отключал ГУ, просто перевернул его наверх, чтобы не мешало.

Снятие ГУ Мазда 3

Снятие ГУ Мазда 3

Оно выезжает туговато, главное ничего не сломать

Снятие ГУ Мазда 3

Снятие ГУ Мазда 3

3. Откручиваем 2 болта внизу блока климата (не очень удобно, не уроните болты!)

Снятие блока управления климатом Мазда 3

Снятие блока управления климатом Мазда 3

4. Тонкой отверткой поддеваем защелки слева и справа от блока климата (надо просунуть отвертку между блоком и консолью) и тянем блок климата на себя

Снятие блока управления климатом Мазда 3

Снятие блока управления климатом Мазда 3

5. Вот здесь 3 лампочки, которые и подсвечивают крутилки и все кнопки на блоке климата

Замена лампочек в блоке климата Мазда 3

Замена лампочек в блоке климата Мазда 3

При замене лампочек не порвите колпачки на лампах!

НЕ ПОРВИТЕ КОЛПАЧОК!

Лампочка подсветки блока управления климатом (все 3 лампочки)

6. Собираем все обратно. в последовательности:

1. Ставим блок управления климатом на место (прикручиваем 2 болта под ним)

2. Ставим ГУ на место (прикручиваем 2 болта)

3. Ставим панель с кнопкой аварийки на место (прикручиваем 2 болта)

4. Ставим блок пепельницы, прикуривателя и подогрева сидений на место (прикручиваем 2 болта)

5. Собираем консоль КПП и подстаканник.

 

Подводя итог, скажу что для замены всех ламп мне понадобилась крестовая отвертка, менее 200 рублей на лампочки и 2 часа работы, сидя в авто. Фото чеков, как и обещал)) Если что-то не получается, ждем Вас в Автоцентре на Гидротехников 6

Может пригодиться, не придется доставать лампочки для покупки

Чеки на лампочки, купленные в магазине Микроника

Локальный кузовной ремонт

Пятница, Апрель 4th, 2014

Локальный ремонт кузова, выполняемый профессионалами Автоцентра на Гидротехников 6, поможет Вам существенно снизить стоимость восстановления Вашего авто после ДТП или другого неприятного случая. Например, для того, чтобы устранить царапину, совсем не обязательно снимать элемент с кузова авто, для полной перекраски. Таким образом, например, при продаже авто, разбирающийся покупатель не обнаружит следов гаечного ключа на болтах элемента, что существенно повысит шансы на выгодную продажу авто. Еще одним не маловажным плюсом является тот факт, что ремонт элемента кузова без снятия дешевле, чем снимать и красить. К локальному ремонту кузова авто относят устранение царапин, сколов, потертостей, устранение вмятин, а также полировку элементов кузова и т.д.

Для того, чтобы отремонтировать бампер или крыло без снятия с авто, достаточно приехать в наш Автоцентр на Гидротехников 6 и тогда наши специалисты постараются Вам помочь.

Пять принципов езды в гололед и «снежную кашу»

Воскресенье, Январь 19th, 2014

Пять принципов езды в гололед и «снежную кашу»

Зима каждый год устраивает для водителей экстремальное реалити-шоу — несколько недель гололеда, метелей и непролазной снежной каши. Для того чтобы благополучно добираться из дома на работу и обратно в таких условиях, мало «переобуть» машину в зимнюю резину. Гололед крайне осложняет торможение, заставляет машину постоянно терять «прямую линию», выбрасывает ее на обочину на поворотах и бросает навстречу чужим бамперам, пишет газета «Владивосток».

1 Держи дистанцию

То, что на обледенелой дороге тормозной путь автомобиля увеличивается, — прописная истина, которую, казалось бы, все знают. Однако только те, кому не хватило нескольких сантиметров этого пути, знают, насколько глупо чувствуешь себя, когда тратишь полдня на то, чтобы оформить по закону чужой помятый бампер.

Когда выезжаешь на дорогу в гололед, держи дистанцию до впереди едущего автомобиля ровно в 2 раза больше, чем летом.

Следи на несколько сотен метров вперед за тем, не перебегает ли кто-нибудь дорогу. Автору статьи не раз приходилось экстренно выруливать на соседнюю полосу, чтобы не оставить автограф на багажнике вежливого коллеги по проезжей части, резко решившего пропустить пешехода.

2 Тормози импульсно

Что для водителя может быть хуже, чем гололед? Правильно — гололед, покрытый снежной кашей после обильного снегопада. Зимние шины приспособлены цепляться за ледяную корку при помощи шипов или пятна контакта («липучки»). Но когда лед присыпан укатанным снегом, эффективность таких шин сильно снижается.

Шипы, как и хитрый протектор «липучек», попросту проскальзывают вместе со снегом, не достигая плотного контакта с твердой поверхностью.

В такой ситуации тормозить надо импульсно, 4-5 короткими нажатиями на педаль. По словам специалиста, это не даст сработать системе ABS, которая увеличивает тормозной путь на льду почти в 2 раза. Самая распространенная ошибка в такой ситуации — резко давить на тормоз. Колеса перестают вращаться и машина катится по льду дальше, как на лыжах.

3 Лихачам здесь не место

Делать финты по льду может себе позволить только опытный спортсмен. Если ты не участник профессиональных ралли, не стоит лихо разворачиваться по гололеду через трамвайные пути, пытаться проскочить перекресток под «желтый» цвет светофора и т.д. На таких трюках машину может сильно занести или вообще начать крутить во все стороны.

Хорошая привычка при езде по гололеду на машине с АКПП — держать ногу над тормозом, а не над газом, как летом.

Нередко так бывает, что в первые секунды потери контроля над ситуацией нога сама начинает инстинктивно давить в пол.

4 Колея? Расслабься!

Большая проблема даже для опытного водителя — колея. Когда ты едешь по «протоптанной дорожке», машину может начать вести в сторону даже на небольшой скорости. При езде по зимней колее ни в коем случае не следует не держать руки в напряжении:

Залог успеха на колее — так называемое «уступающее руление». Нужно позволять машине немного «болтаться» вправо и влево, но при этом продолжать контролировать руль.

Если на переднеприводном автомобиле в колее стало заносить заднюю часть, ни в коем случае нельзя тормозить — лучше немного прибавить газу. Если то же самое происходит на машине с задним приводом, необходимо наоборот, слегка снизить скорость.

5 Не верь инстинктам

Самое сложное — справиться с машиной, которую уже начало заносить и крутить. Такие «танцы на льду» нередко заканчиваются страшными ДТП. Советуем делать вещи, на первый взгляд, противоестественные — держать руль прямо либо поворачивать его в сторону заноса. Если машину крутит, то прямо выставленные колеса быстро затормозят вращение кузова.

Если ваш автомобиль начало сносить право, крутите руль не влево, как сильно хочется, а наоборот — вправо.

Занос — это когда задняя часть автомобиля «пытается обогнать» переднюю. Вышеописанный прием создает противовес этому явлению.

Когда вы разворачиваете машину на скользкой дороге, ее естественным образом ведет прямо. Слегка
поверните руль в ту сторону, куда вас несет, и едва заметно нажмите на тормоз. При легком торможении вес автомобиля сместится на переднюю ось и сцепление с поверхностью улучшится
ALLlinks каталог сайтов — каталог ссылок рунета

Советы по покупке подержанного авто

Воскресенье, Январь 19th, 2014

Советы по покупке подержанного авто

Чтобы на первом же свидании ты не запал на первую же развалюху, мы решил рассказать тебе куда и с какой целью в первую очередь нужно заглядывать своему будущему железному коню.

1. Возьми в руки технический паспорт.
Посмотри год выпуска по паспорту, а потом проверь его через идентификационный номер (VIN). «У многих иномарок год также указан на крепежных элементах ремней безопасности и стеклах», – добавляет эксперт. Далее сверяй номер кузова под капотом и в салоне (например, под сиденьем переднего пассажира) и номер двигателя.

2. Открой капот.
Все, что находится под ним, должно быть чистым. «Пыль и грязь может скрывать течи масла, – предупреждает Сергей. – И обрати внимание на наличие грязи возле шляпок болтов и пластмассовых защелок».

3. Проверь все щели между элементами кузова.
Во всех автомобилях (даже отечественных) щели должны быть одинаковой ширины по всей их длине.

4. Осмотри все колеса.
Резина на них должна быть изношена равномерно. «Иначе у авто проблемы с ходовой частью», – уверен эксперт.

5. Осмотри кузов на предмет однотонности деталей.
Окраска – верный признак того, что авто побывало в ДТП. Цвет везде одинаков? Машину могли окрасить целиком – сравни с цветом краски под резиновыми уплотнителями на стеклах, крышке багажника и дверях. Осмотри все резиновые и пластиковые детали – на них не должно быть следов краски.

6. Открой и закрой все двери.
Это должно получаться с одним и тем же усилием и звуком. Если нет – скорее всего, кузов поврежден.

7. Взгляни на лонжероны.
Сбитая краска или мелкие «складки» на поверхности металла говорят о том, что их вытягивали после ДТП

8. Заведи мотор.
Если на улице стоит сухая и теплая погода, стоит проверить дым от выхлопных газов. Сергей Ткачев объясняет: «На холостом ходу дыма из выхлопной трубы практически не должно быть видно. При нажатии на газ дым должен появиться, но бледно-сизого цвета. Черный дым – неисправность топливной системы, синий – в камерах сгорания масло, густой белый дым – тосол или вода».

9. Теперь поехали!
Прислушайся к машине. «При сбрасывании газа появляется ноющий звук – значит, изношены шестерни. Скрежет при переключении – изношены синхронизаторы. Ноющий звук при переключении – изношен дифференциал или редуктор. Стук при изменении нагрузки – изношены крестовины карданного вала», – объясняет эксперт.

10. Резко затормози на сухом асфальте.
Машину не должно уводить в сторону. Если осматриваешь модель с ABS, резина не должна «визжать» при торможении. Потом выйди и осмотри тормозной след: линии должны быть симметричны.

11. Найди прямой и ровный участок дороги и Отпусти руль.
Если машину уводит в сторону – нарушена геометрия подвески или кузова. Если не уводит, но руль стоит с небольшим поворотом – значит, рулевая колонка повернулась относительно рейки. Такое бывает, когда на большой скорости наедешь на препятствие.

Давление в шинах автомобиля

Воскресенье, Январь 19th, 2014

Давление в шинах автомобиля

Величину давления в шинах собственного автомобиля назовет вам не каждый водитель. Фактически, у большинства автомобилистов давление в шинах не совпадает с рекомендуемым. Европейские исследования по измерению давления в шинах показывают, что только четвертая часть машин имеют шины, давление в которых соответствует норме. А вот десятая часть европейских водителей серьезно рискуют своей жизнью, поскольку ездит со сверхнизким давлением в шинах. Большинство водителей не знают, что автопокрышка ежедневно теряет воздух на величину порядка нескольких сотых атмосфер. Соответственно абсолютно все автомобилисты должны следить за давлением воздуха в своих шинах, иначе они рискуют оказаться в той самой десятой части людей, рискующих своей жизнью.

Помимо безопасности водителя и пассажиров давление в покрышках машины влияет и на другие важные характеристики автомобиля. Фактически нормальное давление в колесе поможет продлить жизнь покрышке и позволит использовать максимум возможностей автомобиля. Для измерения давления используются различные единицы. Это могут быть бары, атмосферы или кгс/см2. На практике эти единицы полагают равнозначными.

Рекомендуемое давление в шине зависит от многих параметров. Имеет значение и тип автомобильной резины, и нагрузка. Обычно нормальное значение давления для автомобиля определяется производителем. Его можно найти среди надписей на крышке бензобака, стойке водительской двери или бардачке. Там же указывается типоразмер покрышек, индекс нагрузки и взаимозаменяемость шин. Для большинства легковых автомобилей нормальным считается давление, равное двум атмосферам.

Нормальное давление, то есть то, которое рекомендует производитель, обеспечивает безопасную и экономную езду на автомобиле. Происходит это за счет сокращения расхода топлива. Помимо этого, правильно накачанные шины служат дольше. Если давление воздуха в резине имеет отклонение от нормы, то протектор покрышки будет изнашиваться неравномерно. Так недостаток давления в шинах на 0,2 бара сократит жизнь шины на 15%. А если давление окажется ниже нормы на 0,6 бара, то срок ее службы сократиться вдвое. Давление, превышающее норму, также приводит к преждевременному износу шин.

Низкое давление в покрышке ведет к ухудшению сцепления покрышки с дорогой, увеличению тормозного пути, машина становится менее послушна. Накачанная меньше нормы покрышка может лопнуть. Повышенное давление в шинах также негативно сказывается характеристиках автомобиля. В таких шинах область контакта с дорогой уменьшается, центральная часть протектора страдает от слишком высокой нагрузки.

Давление в шинах нужно регулярно контролировать, следя за его соответствием норме. Сегодня с этими целями обращаются к специалистам. Все более популярна становится накачка шин азотом. Многие определяют давления в шинах на глаз. Однако такой способ измерения далек от точного.

Специалисты советуют проверять давления в покрышках не реже раза в месяц. Проверять следует давление в холодной покрышке. Необходимо помнить, что давление в шине может повыситься до 20% во время движения. Лучше всего измерять его через два и более часа после поездки. Многие современные автомобили оснащены системой, контролирующей давление в шинах. В таких машинах информация об отклонении от нормы выводится на приборную панель в салоне.

Отклонение величины давления от нормы может не только мешать, но и помогать автомобилисту. Часто производитель указывает только одно значение давления для нормальной загрузки автомобиля. В таком случае увеличение давления на 0,3-0,5 атмосферы благотворно скажется при полной загрузке автомобиля или при дальней поездке.

Если же Вы собираетесь путешествовать по бездорожью, то шины, наоборот, стоит немного приспустить. Так повысится проходимость машины по глине или грязи. На каменистой дороге увеличение давления в покрышках убережет боковины от повреждений. Однако, меняя давление в покрышках для преодоления сложной дороги, не забудьте потом привести его в норму.

При смене типоразмера шин давление в новых покрышках устанавливают, как для полной загрузки. Если новые шины имеют меньший коэффициент грузоподъемности, то давление в них следует увеличить по 0,1 атмосферы на каждую единицу нагрузки. Если покрышка имеет индекс Extra Load и Reinforsed, то давление должно быть на 0,4 атмосферы выше максимального.

Зимой температура окружающей среды оказывает значительное влияние на давление. Поэтому в холодное время года автомобилисты должны внимательно относиться к контролю давления в шинах. Чем холоднее на улице, тем меньше давление в шинах. В связи с этим зимой давление в покрышках должно быть на 0,2 бара выше нормы. Проверку давления в шинах зимой стоит проводить чаше, чем летом.

Как работает заправочный пистолет

Воскресенье, Январь 19th, 2014

Заправочный пистолет.

Этим прибором мы пользуемся постоянно, ведь имя ему — заправочный пистолет. Но кто-нибудь задавался вопросом от том, как он работает?

Многие наверняка задавались вопросом, как заправочный пистолет понимает, что пора прекращать подачу бензина, когда бак заполнился. Нет, на него не наложено эльфийское заклятие, и встроенные видеокамеры, сенсорные датчики, радиопоплавки и нанотехнологии здесь тоже ни при чем.

Если вы посмотрите в дуло пистолета, то под основным, большим каналом увидите маленький. Это так называемый вакуумный канал, он ведет к шариковому клапану в верхней части пистолета. Поступая в пистолет, бензин вытесняет из него и без того малое количество воздуха, и пистолет компенсирует перепад давления, всасывая через этот маленький канал тот воздух, что имеется в бензобаке автомобиля.

Постепенно бензин вытесняет из бака весь воздух, воздух перестает поступать в вакуумный канал, шариковый клапан «задыхается» и захлопывается, чем приводит в действие механизм закупорки и основного клапана (именно в этот момент раздается щелчок).

Как завести «замороженный» автомобиль?

Суббота, Январь 18th, 2014

Как завести «замороженный» автомобиль?

Износ двигателя при запуске в мороз приравнивается к нескольким десяткам километров пробега.

Больше всего зимой страдает аккумулятор. При минусовых температурах его мощность существенно снижается, к тому же если он постоянно недозаряжается по каким-либо причинам, то велика вероятность, что утром «батарейка» окажется «пустой» и авто вовсе не заведется. А причины могут следующими – сам агрегат уже старый, окислились клеммы или некорректно работает генератор. Также повлиять могут и длительные поездки с мощным энергопотреблением – без печки зимой все-таки не обойтись. Еще одной причиной «тяжелого» старта двигателя в мороз является загустение моторного масла, а также масла в КПП. Смазка становится вязкой и не позволяет стартеру прокручивать мотор со скоростью, достаточной генератору для запуска двигателя.

Полезные советы по «холодному» старту двигателя

Вышеописанных проблем можно постараться избежать, если заранее предпринять необходимые меры.

Во-первых, неприятностей с электрикой можно избежать, если периодически осматривать клеммы и свечи. При необходимости нужно очистить свечи от нагара или заменить их. Также проверенный способ – забирать аккумулятор в дом на ночь.

Во-вторых, следует заменить моторное масло на зимнее – эксперты сходятся во мнении, что синтетическое масло наиболее продуктивно в холодную погоду. А минеральное, или просто старое масло загустеет при минусовой температуре, и проблем с запуском «замороженного» мотора будет не избежать.

В-третьих, перед запуском можно попробовать немного прогреть аккумулятор, включив, на несколько секунд, дальний свет фар, поскольку основная причина трудностей при запуске – это падение мощности аккумулятора.

В-четвертых, прежде, чем повернуть ключ стартера, нужно выжать сцепление – так стартеру не придется иметь дело еще и с замерзшим маслом в коробке (в автомобилях с механической коробкой передач).

Пятый полезный совет от сообщества Полный Бак – не стоит крутить стартер более 10-15 секунд – если с трех попыток мотор не оживает, следует оставить его в покое на несколько минут, после чего можно возобновить попытки.

Существуют также специальные устройства для предпускового подогрева мотора. Они деляться на несколько типов – электрические, которые работают от электросети, автономные – такие работают от бензина или дизельного топлива, и, наконец, так называемые «аккумуляторы тепла». Последние представляю собой что-то на подобии термоса, в который с вечера заливается горячий антифриз. Утром, когда нужно завести автомобиль, водитель «выпускает» жидкость, и она прогревает мотор за пару минут.

Наибольшей популярностью среди российских автомобилистов пользуются автономные подогреватели – печки, которые работают на топливе. Они устроены следующим образом: насос качает горючее из бака в камеру сгорания, где готовиться воздушно-топливная смесь. Она воспламеняется от раскаленного керамического штифта – керамического, потому что, в отличие от металлического, для достижения рабочей температуры ему достаточно даже слабого тока. Таким образом экономится заряд аккумулятора. Далее печка греет жидкость из системы охлаждения путем прокачивания антифриза через свой теплообменник. После того, как температура превысит отметки в 70 градусов по Цельсию, печка переходит в режим работы на неполной мощности, а затем в режим ожидания. Цикл может повториться, если температура упадет до 20 градусов тепла.

Существенный плюс этого устройства – это возможность установки таймера в салоне, в который можно запрограммировать время активации системы. Также существует дистанционное управление, с радиусом действия до одного километра. Наиболее продвинутая система – управление и программирование посредством мобильного телефона.

Следует помнить, что запуск холодного мотора изнашивает важнейшие агрегаты автомобиля, в особенности сам двигатель и аккумулятор. Поэтому следует заранее подготовить транспортное средство к зимнему периоду, проверив и, в случае необходимости, заменив масло и свечи. Чтобы избежать проблем с запуском, можно установить на транспортное средство устройство предпускового подогрева двигателя.

Регламентные работы

Пятница, Декабрь 6th, 2013

Техническое обслуживание автомобиля необходимо для поддержания его в рабочем состоянии. Несвоевременное техническое обслуживание может привести к повышенному износу деталей, при этом возрастает риск поломок узлов и агрегатов вашего автомобиля, что может привести к аварийной ситуации.

Техническое обслуживание включает замену масла, фильтров ( масляного, топливного, салонного и воздушного), проверку уровня и и при необходимости долив технических жидкостей (масла, охлаждающей жидкости, тормозной жидкости ), диагностику систем автомобиля, проверку изношенности деталей и наличие люфтов в них. Поздно выявленная несправность может привести к поломке, которая может повлечь за собой дорогостоящий ремонт. Своевременный и регулярный технический осмотр увеличивает срок эксплуатации автомобиля и сводит к минимуму риск непредвиденных поломок.

Периодичность и объем работ выполняемых работ, входящих в регламент технического обслуживания, зависит от особенностей режима эксплуатации, от климата и т.д. Агрессивный стиль вождения также повышает износ некоторых деталей, например механизма сцепления или тормозных колодок.
Если автомобиль эксплуатируется с усиленной нагрузкой или в тяжелых условиях (использование в городском цикле, небольшие повторяющиеся поездки на холодном двигателе при низкой температуре воздуха, езда при повышенной запылённости или на дорогах без асфальтового покрытия, и т.д.), то мы рекомендуем производить технический осмотр автомобиля чаще.

Нужна ли промывка форсунок?

Пятница, Декабрь 6th, 2013

Существует расхожее мнение среди автолюбителей типа «Не мешайте машине работать», и когда разговор заходит о промывке форсунок многие считают, что она и так заводиться, но как показывает практика, многие проблемы проще предотвратить чем потом лечить.

Ни для кого не секрет, что качество топлива на наших АЗС оставляет желать лучшего. Именно из-за топлива низкого качества в калиброванных дозаторах форсунок накапливаются отложения, меняется факел распыла, дозировка топлива , что постепенно и незаметно ухудшает характеристики двигателя. На впускных клапанах накапливаются смолистые отложения, смешанные с продуктами выброса картерных газов, поступающих во впускной коллектор через вентиляцию картера, которые препятствуют свободному прохождению топливо-воздушной смеси в камеру сгорания. Также в самой камере сгорания и на днище поршня, со временем образуется нагар, уменьшающий объем камеры, что в свою очередь ведет к детонации двигателя. В свою очередь, блок управления двигателем, зафиксировав посредством датчиков детонации ударные вспышки, меняет углы зажигания, для предотвращения повреждения поршневой группы. Динамика автомобиля постепенно падает.

Теперь о способах промывки, их два:

  • Ультразвук. форсунки демонтируются с автомобиля и обрабатываются ультразвуком, но в данном случае очищаются только форсунки, поэтому мы используем второй способ.
  • Промывка жидкостью. При этом демонтаж форсунок не требуется. К топливной рейке подключается промывочная установка, которая нагнетает жидкость под нужным давлением, далее двигатель заводится и работает на этой жидкости. В процессе работы двигателя жидкость, проходя через форсунки, омывает впускные клапаны, смывая с них отложения, а затем попадает в камеру сгорания, также очищая и ее. При таком способе промывки получается комплексный эффект, решая все вышеперечисленные проблемы.

Диллеры не навязывают своим клиентам промывку форсунок, как обязательную процедуру, поскольку гарантийный срок автомобиль отслужит, а уж потом любой ремонт за ваши деньги. Ну а промывать или нет — решать Вам!
alllinks.ru — каталог сайтов
Автомобили

Проблемы двигателей fsi

Четверг, Декабрь 5th, 2013

В связи с ужесточением экологических норм и борьбой за мощность, автопроизводители вынуждены внедрять новые технологии при разработке двигателей. Это приводит к появлению новых проблем.

И так, подопытный фольксваген пассат 2008 года выпуска двигатель 1.8 fsi пробег 65000 км.
Клиента привела к нам неустойчивая работа холодного двигателя на холостом ходу. При попытке начать движение двигатель начинал откровенно троить с последующим загоранием лампы проверки двигателя (chek engine), диагностика выявила следующие ошибки:

000369 — Ряд 1, Система определения параметров топливо-воздушной смеси

  • P0171 — 000 — Смесь слишком бедная
  • 000768 — Обнаружен пропуск воспламенения
  • P0300 — 000 — — Непостоянно

Первопричиной является бедная смесь, и как следствие, пропуски воспламенения. Из опыта мы знаем, что бедная смесь может иметь разное происхождение, например подсос воздуха во впуске, нашими специалистами была проведена опрессовка системы впуска, что дало положительный результат, герметичность не нарушена. Следующим этапом была проведена проверка давления топлива — и тут все было в порядке. Результат проверки датчиков дмрв и лямбда-зонда так-же не дал нам повода усомниться в их исправности. Постепенно мы стали все больше склоняться к первому из нашего списка — подсосу воздуха, но где именно — это была загадка.

При осмотре автомобиля на подъемнике было замечено масляное пятно на стыке блока двигателя и КПП, но ведь, множество машин более ранних годов выпуска эксплуатируются с подтекающими сальниками коленвала, естественно это нельзя считать нормой, но в силу нашего менталитета мы всегда откладываем неисправности, носящие незначительный характер и не влияющие заметно на работу двигателя, на потом, мол течет не сильно, значит будем доливать, но перелопатив кучу технической документации становиться понятно что текущий сальник коленвала на данном двигателе нельзя сбрасывать со счетов.

Технологически, двигатель должен быть абсолютно герметичен, так как система вентиляции картера напрямую связанна со впускным коллектором, а наш двигатель разработан для работы на обедненных смесях и малейший подсос воздуха, даже через сальник, привел к переобеднению смеси, и как следствие к неустойчивой работе двигателя.
LinksMaster — система обмена ссылками, тематический обмен ссылками



Станция технического обслуживания "Авто-АС" сертифицирована. Сертификат #РОСС RU.У273.М05567

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Каталог webplus.info Rated by MyTOP
Нашли.com - тематический каталог сайтов, поиск | Каталог webplus.info